Публикации канала «Дачный дневник👩‍🌾»

Растения-захватчики от которых не избавиться. Казалось бы, что может быть безобиднее симпатичной мяты или декоративной лианы? Зеленые захватчи, которые заставят вас пожалеть о знакомстве с ними. 1.Будра плющевидная. 2.Мята: Ароматный агрессор. 3.Девичий виноград: Красивый разрушитель. 4.Ландыш майский: Нежный, но захапистый. 5.Малина: Сладкая диктаторша. 6.Хрен: Корневой диверсант. 7.Ежевика: Колючий захватчик. 8.Кислица фиолетовая: Коварная красотка. Помните, что в садоводстве, как и в жизни, красота требует жертв. Но пусть эти жертвы будут осознанными! Прежде чем посадить новое растение, потратьте пять минут на изучение его характера. Возможно, эти пять минут сэкономят вам годы борьбы с зеленым захватчиком.

🥒 К середине июля первая волна огурцов начинает понемногу спадать, стебли грубеют, а новые завязи появляются неохотно. Многие дачники думают, что кусты просто отжили свое, но на самом деле огурцы просто истощили почву и просят «покушать». 🌱 Чтобы перезапустить плодоношение и собирать хрустящие зеленцы ведрами до самой осени, кустам нужна правильная стимулирующая подкормка без капли химии. 📝 Рецепт мощного июльского эликсира для огурцов: 🔸 Возьмите обычные хлебопекарные дрожжи (100 грамм сырых или 10 грамм сухих). 🔸 Разведите их в 3 литрах теплой воды, добавьте 2 столовые ложки сахара и дайте настояться 2-3 часа в теплом месте. 🔸 Вылейте получившуюся закваску в ведро воды (10 литров) и добавьте 1 стакан древесной золы. ☀ Полейте огурцы этим раствором строго по влажной земле — примерно по 1 литру под каждый куст вечером. Дрожжи быстро оживят микрофлору в почве, корни растений начнут работать вдвое активнее, а зола обеспечит калий для созревания плодов. Плети вновь покроются морем завязей! 💬 А как сейчас плодоносят ваши огурцы — собираете каждый день или урожай пошел на спад?

🥒 Листья огурцов сами показывают, чего им не хватает! Научитесь читать эти сигналы и спасите урожай.

ТОМАТЫ НАЛИЛИСЬ, НО НЕ КРАСНЕЮТ: ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ Захожу на днях в теплицу — картина маслом. Кусты ломятся от огромных, тяжелых помидоров, подвязки уже трещат, а цвета всё нет! Висят сплошные зеленые булыжники, хотя на календаре разгар лета. Знакомая ситуация? В этот момент у многих дачников начинается паника, и руки сами тянутся что-нибудь немедленно сделать, чтобы «помочь» урожаю. И вот тут совершаются самые обидные ошибки, которые не просто оттягивают созревание, но могут и вовсе испортить плоды. Чего категорически нельзя делать, если томаты "застряли" в зеленом цвете: 🚫 Ошибка 1: Устраивать болото на грядке. Многие думают: раз плоды не зреют, значит, им не хватает влаги. И начинают усердно заливать теплицу каждый день. Итог всегда плачевен: от резкого избытка воды томаты моментально трескаются по швам, становятся водянистыми и абсолютно пресными. С середины лета полив нужно, наоборот, резко сократить! Легкий стресс от сухости дает кусту сигнал: «пора оставлять потомство», и помидоры начинают стремительно буреть. 🚫 Ошибка 2: Кормить навозом и «вонючками». Спрячьте травяные настои и азот до следующей весны! Любая органика такого типа сейчас заставит растение гнать новые зеленые джунгли и пасынки в ущерб урожаю. Если и кормить, то исключительно калием (например, вытяжкой из древесной золы) — именно он отвечает за тот самый сахарный вкус и яркий цвет. 🚫 Ошибка 3: Обрывать все листья разом. Популярный миф — "раздеть" куст налысо, чтобы солнцу было больше места. Но листья — это главные насосы, качающие питание к кистям! Если срезать больше двух-трех листов за один раз, куст получит жесточайший шок и просто остановится в развитии. А на голых, ничем не прикрытых плодах появятся страшные белые пятна — солнечные ожоги. Оставьте кусты в покое, дайте им немного калия, подсушите землю, и процесс пойдет сам!

ЖАДНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ ВРАГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ПЕРЦЕВ: КАК Я НОРМИРУЮ КУСТЫ Часто наблюдаю картину: дачники искренне радуются, когда куст перца буквально усыпан десятками мелких завязей и бутонов. Кажется, что урожай будет небывалым. Но чудес не бывает! В итоге к концу лета вместо увесистых, мясистых плодов мы получаем гору тонкокожих, кривых «недомерков», которые даже для фаршировки не годятся. Растение физически не способно выкормить 30 гигантов одновременно. Чтобы перцы выросли размером с два кулака, с толстой и сочной стенкой, куст нужно решительно разгружать. Я делаю это каждый год во второй половине лета, и результат всегда стопроцентный. КАК ПРАВИЛЬНО РАЗГРУЗИТЬ КУСТ ДЛЯ НАЛИВА ПЛОДОВ: 1⃣ Ослепление макушек. С конца июля я прекращаю позволять перцу расти вверх. Я просто прищипываю (отламываю) все точки роста на каждой ветке. Больше новых листьев и бутонов нам не нужно, вся энергия теперь должна пойти исключительно в налив уже существующих плодов. 2⃣ Удаление поздних завязей. Безжалостно обрываю все мелкие бутоны и цветки, которые только-только появились. Они всё равно не успеют вызреть до холодов, но будут тянуть на себя драгоценный калий и фосфор. Оставляю на кусте только сформированные перчики (в идеале 8-12 штук на крупноплодных сортах). 3⃣ Стрижка нижнего яруса. Если вы не сделали этого раньше, обязательно оголите ствол до первой развилки. Там не должно быть ни листьев, ни мелких пасынков. Это улучшит проветривание и защитит от гнилей. 4⃣ Вырезание пустых веток. Внимательно осматриваю куст внутри. Все боковые побеги, на которых нет плодов (жирующие ветки), вырезаю под корень. Они создают тень и отбирают питание. Попробуйте оставить на одном кусте всего 10 перцев, и вы поразитесь: они вырастут в три раза крупнее, а стенка будет невероятно сладкой и толстой!

КЛУБНИЧНЫЕ РОЗЕТКИ: КАК Я ВЫБИРАЮ ЗОЛОТОЙ ФОНД ДЛЯ СВОЕЙ ГРЯДКИ, А МУСОР ВЫБРАСЫВАЮ Выхожу на грядку с ножницами и... Нет, не все усы идут на рассаду. Большинство я безжалостно режу и выкидываю. Почему? Потому что от плохой розетки никогда не дождешься ведра сладких ягод. Клубника закладывает будущий урожай уже сейчас, и моя задача — найти элиту, а не просто зелень. Сначала я внимательно осматриваю только самые крепкие, урожайные кусты, которым 2-3 года. Они — родители. На усе ищу первую, самую ближнюю к маточному кусту розетку. У нее уже должны быть зачатки корней и 3-4 здоровых листа. Это золотая розетка. Вторая розетка на том же усе уже хуже, а третья и дальше — мусор. Я беру только первую. И обязательно с сильного куста. Корни должны быть белыми, толстыми. Если корни темные, хилые — в помойку. Листья — без пятен, ярко-зеленые. Любые желтые точки, скрученность, пятнистость — сигнал болезни. Я безжалостно выкидываю такие розетки, даже если они выглядят большими. Лучше посадить 10 здоровых, чем 50 больных. Моя схема проста: сильный маточный куст + первая розетка на усе + мощные белые корни + чистые листья. Всё остальное я режу и отправляю в компост. Только так я получаю грядку, которая в следующем году завалит меня крупной, сладкой ягодой.

УКСУСНЫЙ РАСТВОР ОТ ТЛИ ИНГРЕДИЕНТЫ: Вода — 1 л Уксус 9% — 1–2 ст. л. Зелёное калийное или дегтярное мыло — 1 ст. л. Или средство для мытья посуды — 1 ч. л. ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Влить в ёмкость 1 литр воды. 2. Добавить 1–2 столовые ложки 9%-ного уксуса. 3. Добавить зелёное калийное, дегтярное мыло или 1 чайную ложку средства для мытья посуды. 4. Тщательно перемешать до полного растворения. 5. Перелить раствор в опрыскиватель. 6. Обильно обработать растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев и молодым побегам. 7. Проводить обработку вечером после 19:00 или в пасмурную сухую погоду. 8. При необходимости повторить обработку через 4–5 дней. СОВЕТЫ: Не увеличивайте количество уксуса — слишком концентрированный раствор может повредить листья. Не используйте большое количество средства для мытья посуды — избыток ПАВ разрушает защитный слой растений. Опрыскивайте растения снизу вверх, так как тля чаще всего находится на обратной стороне листьев. Не проводите обработку под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать ожогов. Одновременно с борьбой с тлёй желательно избавиться от муравьёв, которые способствуют её распространению.

ЗАБЫТОЕ СОВЕТСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ХРУСТЯЩИХ ОГУРЦОВ: ЗАЧЕМ Я ПОЛИВАЮ ИХ МАРГАНЦОВКОЙ Июль перевалил за середину, огурцы активно плодоносят, но вдруг вы замечаете обидную картину. Зеленцы начинают расти кривыми, скрючиваются в форме крючка или лампочки, а на вкус становятся невыносимо горькими. Многие начинают обильно заливать грядки водой, думая, что проблема в засухе. Но на самом деле кривая форма и горечь — это самый яркий сигнал острой нехватки калия в почве! Чтобы экстренно исправить ситуацию и выровнять плоды, я использую старое, проверенное десятилетиями копеечное средство из аптечки — обычную марганцовку (перманганат калия). Это не только отличный антисептик для почвы, но и быстрая форма калия и марганца, которая моментально усваивается корнями и возвращает огурцам сладость. 🥒 Как я готовлю и применяю розовый раствор: 1⃣ Строгая дозировка. Марганцовка — средство сильное, сжигать корни нам нельзя. Я развожу кристаллы в отдельном стакане с теплой водой до получения насыщенного розового цвета, следя, чтобы на дне не осталось ни одного нерастворенного кристаллика. 2⃣ Доведение до объема. Выливаю этот концентрат в 10-литровое ведро с отстоянной водой. Раствор в ведре должен получиться бледно-розовым, прозрачным. 3⃣ Правило влажной земли. Категорически запрещено лить марганцовку по сухой почве! Сначала обильно проливаем грядку простой водой. 4⃣ Полив под корень. Выливаем по 1 литру нашего бледно-розового раствора строго под каждый куст. Уже следующие завязи начнут расти ровными, как карандаши, а горечь полностью уйдет из плодов!

🍇 ЧТО ДЕЛАТЬ СО СМОРОДИНОЙ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ НА ЗАМЕТКУ❗❗❗ Урожай собран, варенье сварено — можно отдыхать? Не совсем! Именно после сбора ягод начинается важный этап ухода за кустами смородины, чтобы в следующем году урожай был ещё богаче 🍒 Вот что обязательно нужно сделать: ✂ 1. ОБРЕЗКА Удаляем отплодоносившие, старые и слабые ветки. Оставляем только молодые, крепкие побеги этого и прошлого года. Благодаря обрезке куст лучше проветривается и не болеет. Если куст загущён — удалите до 30% старых побегов у основания. 🌿 2. УБОРКА ПОД КУСТОМ Убираем опавшие листья, ягоды и сорняки. Это снижает риск распространения грибковых заболеваний и вредителей. 💧 3. ПОДКОРМКА Смородина отдала силы на урожай — пора их вернуть! После сбора урожая под каждый куст вносят: — 1 ст. ложку суперфосфата — 1 ст. ложку сульфата калия — или 1 стакан золы + 1 ведро компоста Заделываем удобрения в почву и хорошо поливаем. 🧴 4. ОБРАБОТКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ После сбора урожая можно обработать кусты биопрепаратами от вредителей: — от тли и клеща: Фитоверм, Битоксибациллин — от грибков: Фитоспорин, бордоская жидкость (1%) Важно: обрабатываем по листу в сухую погоду! 💦 5. ОБИЛЬНЫЙ ПОЛИВ Смородина любит влагу. После подкормки хорошо пролейте кусты — по 2–3 ведра на взрослый куст. В сухую погоду полив повторите через неделю. 🌾 6. МУЛЬЧИРОВАНИЕ Чтобы сохранить влагу и защитить корни, замульчируйте приствольный круг: — скошенной травой — компостом — торфом — хвойным опадом (особенно для красной и белой смородины) 🍂 БОНУС: в середине августа можно внести внекорневую подкормку — опрыскать листья раствором суперфосфата (30 г на 10 л воды) и сульфата калия (20 г на 10 л). Это поможет кусту лучше подготовиться к зиме. 📌 Не забывайте — смородина формирует будущий урожай уже в августе. Как поработаете сейчас — так и соберёте в следующем сезоне! 💬 А вы ухаживаете за смородиной после сбора урожая? Напишите в комментариях! ❤ Сохраняйте шпаргалку, чтобы не забыть ✅ Подписывайтесь — скоро расскажем, как обрезать крыжовник и жимолость!

Очисти организм от паразитов с ВОСТОЧНЫМИ ТРАВАМИ В организме каждого человека живут паразиты, которые время от времени портят нам жизнь и вызывают болезни. Чтобы быть здоровым, нужно постоянно делать профилактику. Для этого лучше всего подойдут народные средства из известных большинству ингредиентов. Добавляй их в свои блюда, и ты уничтожишь вредных жителей твоего организма с легкостью! Мы предлагаем тебе изучить список из пяти продуктов, которые помогут справиться с этой проблемой. 1. Тимьян Тимьян – это травянистое растение, которое используют для стимуляции вилочковой железы – главной железы иммунной системы. Тимьян заваривают с листьями эхинацеи для улучшения иммунитета. Масло тимьяна сокращает размножение паразитов, находящихся в ЖКТ. 2. Гвоздика Гвоздику добавляют в блюда для вкуса. Но также следует знать, что она обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Также полезно и эфирное масло гвоздики, которое используется для уничтожения яиц глистов. Считается, что гвоздика – это единственный натуральный продукт, способный уничтожать яйца почти всех паразитов. 3. Полынь горькая Полынь используют для лечения заболеваний желудка, а также в борьбе против кишечных глистов. Она обладает сильными антимикробными свойствами. Ее не рекомендуется употреблять беременным и кормящим грудью женщинам. 4. Чеснок Все знают, насколько полезен чеснок в борьбе с паразитами. Перед ним не могут устоять никакие вирусы, грибки, бактерии и паразиты. Он даже выводит из организма тяжелые металлы. К тому же чеснок очень эффективно отпугивает кровососущих паразитов, к примеру комаров, клещей и блох. 5. Имбирь Имбирь хорошо борется с болезнетворными бактериями, обладает противовоспалительным и успокоительным эффектом, к тому же укрепляет иммунитет. Благодаря его способности бороться с паразитами, он часто используется для уничтожения глистов. Завари любимый чай и потри в него немного корня свежего имбиря. Эти пять продуктов помогут тебе избежать проблем со здоровьем, связанных с размножением паразитов в организме. Лучше начать с профилактики, чем потом пить таблетки!

-🍓Чем подкормить клубнику в момент налива ягод? 🍓 Клубнике в этот период очень нужен калий, азот и микроэлементы. 🔻Калий даст нашим ягодам размер, сочность и сладость. 🔻Азот - для роста листьев и побегов, но его нужно немного меньше, чем калия. 🔻Микроэлементы - важны для нормального развития растения и усвоения макроэлементов. Чем подкармливаем❓ 🍓Минеральные удобрения – выбираем один из вариантов: 🔘Монофосфат калия - 10-15гр на 10л воды опрыскиваем по листу 1-2 раза с интервалом 10 дней 🔘Сульфат калия - 15-20гр на 10 литров воды, поливаем под корень. 🔘Удобрение АзотКалий (от Агрис), в его составе азота 10, калия 11 + микроэлементы. 🔘Комплексные удобрения – берем те, где больше всего калия и присутствует азот. 👉Например, Фертика Кристалон для клубники 3:2:7, Кристалон цветочный 19:6:20. ☝К любой из этих подкормок желательно добавить: 📍янтарную кислоту – 3-4гр на 10л воды 📍аминокислоты – это может быть Аминосил, Аминоцимус, Аминозол, Биомолекулы удобряй и тд. 🍓 Органические удобрения: 🔘Настой коровяка (перебродивший) - разводим водой в соотношении 1:10 и поливаем под корень по 0.5 литра под куст. 🔘Настой птичьего помета (перебродивший) - разводим водой в соотношении 1:20 и поливаем под корень по 0.5л под куст. Хорошего вам урожая клубники🍓

МУЧНИСТАЯ РОСА УЙДЕТ ЗА СУТКИ: МОЕ ДЕЖУРНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ОБЫЧНОЙ АПТЕКИ Середина лета — время массово собирать зеленцы, но именно сейчас на листьях часто появляется белый мучнистый налет. Это мучнистая роса — опасный грибок, который моментально иссушает огуречные плети и лишает нас завязей. Многие дачники впадают в панику и заливают грядки тяжелыми фунгицидами. Но использовать жесткую химию в период сбора урожая категорически нельзя! Я всегда применяю простое, копеечное, но невероятно надежное средство из обычной аптеки — метронидазол (или трихопол). Оно безопасно для человека, но буквально выжигает грибковые споры на растениях. 🥒 Как я готовлю рабочий лечебный раствор: 1⃣ Подготовка основы. Беру 2 таблетки метронидазола и тщательно расталкиваю их в мелкий порошок. Растворяю его в 1 литре теплой воды (в холодной воде порошок расходится гораздо хуже). 2⃣ Доведение до объема. Вливаю этот концентрированный литр в 10-литровое ведро отстоянной воды. 3⃣ Обязательный прилипатель. Чтобы лечебный раствор не скатился с гладких листьев на землю, обязательно добавляю в ведро 2 столовые ложки жидкого зеленого мыла. Всё тщательно перемешиваю. 4⃣ Правильная обработка. Обильно опрыскиваю огурцы по листу в сухую безветренную погоду (ранним утром или вечером). Обязательно прохожусь опрыскивателем не только по верхней, но и по нижней стороне листа. Болезнь отступает моментально, новые листочки растут чистыми и зелеными, а огурцы можно смело подавать к столу, просто помыв их проточной водой!

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЕЖЕВИКУ ЧТО ПОМОГАЕТ БЕЗ ЛИШНЕЙ СУЕТЫ Когда вижу такую ситуацию на участке, я сначала не хватаюсь за все средства сразу. Мне важно понять, что происходит: не пересохла ли почва, нет ли перекорма, хватает ли света и воздуха. Только после этого перехожу к подкормке или обработке. В этот раз ориентируюсь на малина и держу под рукой: суперфосфат, компост, навоз. Главное для меня - не делать всё на глаз, а соблюдать норму и смотреть на состояние посадок. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала осматриваю малина и землю вокруг. Проверяю нижние листья, верхушки, завязи, стебли и влажность почвы. Если вижу больные листья, сухие части или загущение, убираю всё чистым секатором. После такого осмотра уже понятно, нужна подкормка, полив, обработка или простое рыхление. 2. Обязательно проверяю влажность перед подкормкой. По сухой земле питание не лью. Сначала даю обычную тёплую воду: молодым растениям примерно 1-2 л, взрослым кустам 3-5 л под корень. Только когда земля стала влажной, перехожу к раствору, чтобы не обжечь корни. 3. Готовлю раствор строго по дозировке. В этой схеме у меня основной ориентир такой: 1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами.. Если нужно развести средство, сначала тщательно размешиваю его в небольшом количестве воды, а потом довожу до полного объёма. Осадок и комки на дне не оставляю. 4. Вторую часть ухода делаю отдельно. Не смешиваю все средства в одном ведре. Если в работе есть ещё одна норма, беру её отдельно: 2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ.. Так растения получают питание мягче, а мне проще понять, на что они отозвались лучше. 5. Слежу за нормой на одно растение. Для меня важно не перелить и не перекормить. По рабочей схеме учитываю ещё такой момент: Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.. Если растение маленькое или ослабленное, начинаю с меньшего объёма и смотрю реакцию через несколько дней. 6. Не повторяю обработку слишком рано. После подкормки или опрыскивания жду, пока растение покажет результат. Обычно оцениваю листья и рост через 3-5 дней. Если в схеме указан интервал, держу его: между сильными подкормками выдерживаю 7-14 дней, чтобы не перегрузить корни. В жару любые опрыскивания переношу на вечер. 7. Завершаю уход рыхлением и мульчей. Когда вода впиталась, аккуратно рыхлю верхний слой, если он взялся коркой. При необходимости добавляю мульчу слоем 3-5 см, но не засыпаю сам стебель. Так влага держится ровнее, а корни меньше страдают от перепадов температуры. СОВЕТЫ: 1. Не увеличивай дозировку ради быстрого результата. Лишняя концентрация часто даёт ожоги, задержку роста и слабые завязи. 2. Все растворы готовь в чистой ёмкости и используй в день приготовления. Особенно это важно, если в составе есть зола, йод, нашатырный спирт, борная кислота, молоко, сыворотка или настои трав. 3. Под корень лей только по влажной земле. Я сначала проливаю грядку обычной водой, а уже потом даю питание. 4. По листу работай утром или вечером, когда нет прямого солнца. Капли на жаре быстро дают пятна и ожоги. 5. Не смешивай сразу несколько сильных средств. Между подкормкой, обработкой от болезней и обработкой от вредителей лучше выдержать хотя бы 2-3 дня. 6. Если после ухода листья повисли, пожелтели или появились пятна, сначала остановись и дай растению обычный полив. Новое средство сразу не добавляй.

🌱 Крапива — бесплатное зелёное удобрение для огорода! Рассказываю, как правильно её настаивать и применять🌱 Крапива — это не только сорняк, но и настоящий клад для дачника! Она богата азотом, калием, кальцием, магнием и микроэлементами. Из неё получается отличная **жидкая подкормка** для многих культур. 🛠 Как приготовить настой из крапивы: 1⃣ Нарвите свежую крапиву (лучше до цветения). Мелко нарежьте. 2⃣ Наполните ёмкость (ведро, бочку) примерно **на ⅔ зелёной массой. 3⃣ Залейте тёплой водой доверху. 4⃣ Накройте крышкой, но не герметично — раствор должен "дышать". 5⃣ Оставьте бродить на **5–7 дней**. Перемешивайте каждый день. Через неделю получится **жидкость с резким запахом — это и есть подкормка**. ❗ Перед использованием **обязательно разбавляйте**: 🔹 1 литр настоя на 10 литров воды. 🌿 Куда и как применять крапивную подкормку: ✅ Для рассады и молодых растений** — стимул для роста. ✅ Томаты, перец, баклажаны — на этапе наращивания зелени. ✅ Капуста, кабачки, огурцы, тыква — отлично отзываются на такую органику. ✅ Ягодные кустарники (смородина, малина) — после цветения для укрепления побегов. 💧 Как применять: Полив под корень 1 раз в 7–10 дней. Не лейте по листьям — особенно в жару! 🛑 Кому не подходит: ❌ Не используйте для лука, чеснока и корнеплодов (морковь, свёкла) — будет много ботвы, мало корня. ❌ Не подкармливайте растения в период цветения — лучше до или после. 💡 Лайфхак: в настой можно добавить немного золы или хлебных корок — получится ещё более питательная смесь! 🍃 Подкормка из крапивы — это экологично, бесплатно и невероятно эффективно! 💬 Пользуетесь ли вы такой подкормкой? Делитесь опытом в комментариях!

ЧТОБЫ КРЫЖОВНИК ДАВАЛ БОЛЬШЕ УРОЖАЯ ЗАРОСЛИ ВСЕ ГУЩЕ А НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ МОМЕНТ Иногда кажется, что всё просто: развела средство, полила и забыла. Но на деле у каждой культуры есть свой момент, когда помощь работает лучше всего. Я делаю так: сначала оцениваю листья, землю и погоду, а потом уже беру нужную дозировку. В этот раз ориентируюсь на крыжовник и держу под рукой: суперфосфат, навоз, скор. Главное для меня - не делать всё на глаз, а соблюдать норму и смотреть на состояние посадок. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала осматриваю крыжовник и землю вокруг. Проверяю нижние листья, верхушки, завязи, стебли и влажность почвы. Если вижу больные листья, сухие части или загущение, убираю всё чистым секатором. После такого осмотра уже понятно, нужна подкормка, полив, обработка или простое рыхление. 2. Обязательно проверяю влажность перед подкормкой. По сухой земле питание не лью. Сначала даю обычную тёплую воду: молодым растениям примерно 1-2 л, взрослым кустам 3-5 л под корень. Только когда земля стала влажной, перехожу к раствору, чтобы не обжечь корни. 3. Готовлю раствор строго по дозировке. В этой схеме у меня основной ориентир такой: Накормите его. Крыжовник – мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.. Если нужно развести средство, сначала тщательно размешиваю его в небольшом количестве воды, а потом довожу до полного объёма. Осадок и комки на дне не оставляю. 4. Вторую часть ухода делаю отдельно. Не смешиваю все средства в одном ведре. Если в работе есть ещё одна норма, беру её отдельно: Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.. Так растения получают питание мягче, а мне проще понять, на что они отозвались лучше. 5. Слежу за нормой на одно растение. Для меня важно не перелить и не перекормить. По рабочей схеме учитываю ещё такой момент: Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.. Если растение маленькое или ослабленное, начинаю с меньшего объёма и смотрю реакцию через несколько дней. 6. Не повторяю обработку слишком рано. После подкормки или опрыскивания жду, пока растение покажет результат. Обычно оцениваю листья и рост через 3-5 дней. Если в схеме указан интервал, держу его: Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.. В жару любые опрыскивания переношу на вечер. 7. Завершаю уход рыхлением и мульчей. Когда вода впиталась, аккуратно рыхлю верхний слой, если он взялся коркой. При необходимости добавляю мульчу слоем 3-5 см, но не засыпаю сам стебель. Так влага держится ровнее, а корни меньше страдают от перепадов температуры. СОВЕТЫ: 1. Не увеличивай дозировку ради быстрого результата. Лишняя концентрация часто даёт ожоги, задержку роста и слабые завязи. 2. Все растворы готовь в чистой ёмкости и используй в день приготовления. Особенно это важно, если в составе есть зола, йод, нашатырный спирт, борная кислота, молоко, сыворотка или настои трав. 3. Под корень лей только по влажной земле. Я сначала проливаю грядку обычной водой, а уже потом даю питание. 4. По листу работай утром или вечером, когда нет прямого солнца. Капли на жаре быстро дают пятна и ожоги. 5. Не смешивай сразу несколько сильных средств. Между подкормкой, обработкой от болезней и обработкой от вредителей лучше выдержать хотя бы 2-3 дня. 6. Если после ухода листья повисли, пожелтели или появились пятна, сначала остановись и дай растению обычный полив. Новое средство сразу не добавляй.

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ЛИЛИЙ КАК Я ДЕЙСТВУЮ БЕЗ ОШИБОК Бывает, что проблема выглядит страшно, а решение оказывается простым. Главное - не делать лишнего и не нарушать дозировку. Я обычно начинаю с осмотра, потом проверяю влажность земли и только после этого даю питание или защиту. В этот раз ориентируюсь на цветы и держу под рукой: суперфосфат, бутон. Главное для меня - не делать всё на глаз, а соблюдать норму и смотреть на состояние посадок. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала осматриваю цветы и землю вокруг. Проверяю нижние листья, верхушки, завязи, стебли и влажность почвы. Если вижу больные листья, сухие части или загущение, убираю всё чистым секатором. После такого осмотра уже понятно, нужна подкормка, полив, обработка или простое рыхление. 2. Обязательно проверяю влажность перед подкормкой. По сухой земле питание не лью. Сначала даю обычную тёплую воду: молодым растениям примерно 1-2 л, взрослым кустам 3-5 л под корень. Только когда земля стала влажной, перехожу к раствору, чтобы не обжечь корни. 3. Готовлю раствор строго по дозировке. В этой схеме у меня основной ориентир такой: Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2).. Если нужно развести средство, сначала тщательно размешиваю его в небольшом количестве воды, а потом довожу до полного объёма. Осадок и комки на дне не оставляю. 4. Вторую часть ухода делаю отдельно. Не смешиваю все средства в одном ведре. Если в работе есть ещё одна норма, беру её отдельно: Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон.. Так растения получают питание мягче, а мне проще понять, на что они отозвались лучше. 5. Слежу за нормой на одно растение. Для меня важно не перелить и не перекормить. По рабочей схеме учитываю ещё такой момент: В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калиймагнезий (1,5 ст. л. на 10 л).. Если растение маленькое или ослабленное, начинаю с меньшего объёма и смотрю реакцию через несколько дней. 6. Не повторяю обработку слишком рано. После подкормки или опрыскивания жду, пока растение покажет результат. Обычно оцениваю листья и рост через 3-5 дней. Если в схеме указан интервал, держу его: между сильными подкормками выдерживаю 7-14 дней, чтобы не перегрузить корни. В жару любые опрыскивания переношу на вечер. 7. Завершаю уход рыхлением и мульчей. Когда вода впиталась, аккуратно рыхлю верхний слой, если он взялся коркой. При необходимости добавляю мульчу слоем 3-5 см, но не засыпаю сам стебель. Так влага держится ровнее, а корни меньше страдают от перепадов температуры. СОВЕТЫ: 1. Не увеличивай дозировку ради быстрого результата. Лишняя концентрация часто даёт ожоги, задержку роста и слабые завязи. 2. Все растворы готовь в чистой ёмкости и используй в день приготовления. Особенно это важно, если в составе есть зола, йод, нашатырный спирт, борная кислота, молоко, сыворотка или настои трав. 3. Под корень лей только по влажной земле. Я сначала проливаю грядку обычной водой, а уже потом даю питание. 4. По листу работай утром или вечером, когда нет прямого солнца. Капли на жаре быстро дают пятна и ожоги. 5. Не смешивай сразу несколько сильных средств. Между подкормкой, обработкой от болезней и обработкой от вредителей лучше выдержать хотя бы 2-3 дня. 6. Если после ухода листья повисли, пожелтели или появились пятна, сначала остановись и дай растению обычный полив. Новое средство сразу не добавляй.

Я НЕ ОСТАВЛЯЮ СМОРОДИНУ ПОСЛЕ СБОРА ЯГОД БЕЗ УХОДА — ИМЕННО ТАК СОХРАНЯЮ КРУПНЫЙ УРОЖАЙ Раньше после сбора ягод я считала, что смородина может спокойно ждать весны. Но именно сейчас куст закладывает почки на следующий сезон, поэтому без ухода хорошего урожая ждать не стоит. СРАЗУ ПРОВОЖУ ОБРЕЗКУ Удаляю все сухие, сломанные и больные ветки. Побеги старше 4–5 лет вырезаю у самой земли. Оставляю примерно 9–12 крепких ветвей разного возраста, а слабую поросль и побеги, растущие внутрь куста, убираю. ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ ХОРОШО ПОЛИВАЮ Под взрослый куст выливаю 20–30 л воды по всему приствольному кругу. В засуху повторяю полив примерно раз в 1,5–2 недели. ДАЮ ПРАВИЛЬНУЮ ПОДКОРМКУ После полива развожу в 10 л воды по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия и выливаю под взрослый куст. Азот после сбора урожая не использую, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов перед зимой. ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ НЕ ПРОПУСКАЮ УХОД В конце сентября или начале октября вношу 80–100 г суперфосфата и 40–50 г сульфата калия. Поздней осенью раскладываю 4–5 кг перепревшего компоста или навоза. Весной развожу 20–25 г аммиачной селитры в 10 л воды и поливаю куст. После каждого полива укрываю почву мульчей слоем 5–8 см, оставляя небольшой отступ от веток. ПОЭТОМУ Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ ИМЕННО ТАК Такой уход не занимает много времени, но помогает смородине хорошо восстановиться после плодоношения, успешно перезимовать и в следующем сезоне снова порадовать крупными и вкусными ягодами.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА ДЛЯ ОГУРЦОВ: КУСТЫ БЫСТРО ОЖИВАЮТ И ЛУЧШЕ ДАЮТ ЗАВЯЗЬ Огурцы быстро показывают, что им не по себе: листья обвисают, рост замирает, цветки появляются, а завязей почти нет. Особенно часто такое случается после жары, холодных ночей, пересадки или резкой смены погоды. В подобных случаях я помогаю кустам янтарной кислотой. Это не замена удобрениям, а мягкая поддержка, благодаря которой корни активнее усваивают питание, а растения легче приходят в себя. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Готовлю раствор: на 10 л отстоянной воды беру 2 г янтарной кислоты. Если использую аптечные таблетки по 0,5 г, отмеряю ровно 4 штуки. Сначала растираю их в порошок и растворяю в стакане теплой воды, а затем переливаю в ведро и хорошо перемешиваю. В холодной воде целые таблетки растворяются плохо. 2. Вечером, когда солнце уже не печет и почва остыла, заменяю обычный полив этим раствором. Под взрослый куст выливаю 0,5-1 л по влажной земле, распределяя жидкость вокруг растения, а не под самый стебель. 3. Тем же составом, 2 г на 10 л воды, опрыскиваю листья сверху и снизу. Провожу обработку прохладным утром или вечером, чтобы капли под солнцем не обожгли зелень. Во время роста, цветения и образования завязей применяю раствор не чаще одного раза в 10-14 дней. После пересадки, сильной жары или холодных ночей он особенно полезен. МОИ СОВЕТЫ: 1. Готовлю столько раствора, сколько смогу использовать сразу. До следующего дня его не храню. 2. Не превышаю дозировку 2 г на 10 л воды. Более крепкий раствор не даст лучшего результата и может навредить почве. 3. Не заменяю янтарной кислотой обычные подкормки. Для питания делаю зольный настой: 1 стакан древесной золы заливаю 10 л воды, настаиваю сутки и вношу по 0,5 л под каждый куст. 4. После обработки укрываю землю травой или соломой слоем 3-5 см. Такая мульча удерживает влагу и защищает корни от перегрева. 5. Если завязей совсем мало, отдельно применяю борную кислоту: 2 г растворяю в стакане горячей воды, затем доливаю воду до общего объема 10 л и опрыскиваю огурцы вечером. Лучше всего янтарная кислота действует на ухоженных грядках, где кустам хватает воды и питания. Тогда огурцы заметно бодреют после стресса и снова начинают активнее завязывать плоды.

БЕЛОКРЫЛКА В ТЕПЛИЦЕ? 11 ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ, КОТОРЫМИ Я СПАСАЮ СВОЙ УРОЖАЙ Знакомая картина: задеваешь куст томата или огурца, а от него во все стороны разлетается белое облако мелких мошек. Это белокрылка — один из самых противных и живучих вредителей на даче. Она стремительно высасывает из листьев все соки, оставляя липкий налет, на котором тут же заводится сажистый грибок. Размножается она с бешеной скоростью, поэтому действовать нужно при первых же белых мотыльках. Чтобы не грузить вас длинными текстами, собрала свою короткую и емкую шпаргалку. Вот 11 рабочих способов, которые помогут очистить теплицу: 1⃣ Желтые клеевые ловушки. Белокрылка просто обожает яркий желтый цвет. Развешиваем такие картонки над макушками растений, и большая часть взрослых бабочек намертво к ним прилипает. 2⃣ Обычный фумигатор. Отличный дедовский трюк для теплиц! На ночь плотно закрываем все двери и форточки, тянем удлинитель и включаем обычный фумигатор от комаров (жидкость или пластины). Утром сметаем вредителей совком. 3⃣ Дегтярное мыло. Натираем 100 г мыла, растворяем в ведре теплой воды. Обильно опрыскиваем кусты, особенно нижнюю сторону листьев. Мыло создает пленку, под которой личинки просто задыхаются. 4⃣ Чесночный настой. 200 г измельченного чеснока заливаем литром воды, настаиваем 5 дней в темноте. Для опрыскивания берем 1 столовую ложку этого концентрата на литр воды. Резкий запах отпугивает новых бабочек. 5⃣ Табачная шашка. Мощное средство для сильно зараженной теплицы. Дым проникает в каждую щелочку и убивает насекомых, при этом для самих растений он безопасен. 6⃣ Нашатырный спирт. 2 столовые ложки на ведро воды. И азотная подкормка по листу, и едкий запах, который белокрылка на дух не переносит. 7⃣ Зола и табачная пыль. Смешиваем их 1:1 и густо опудриваем землю вокруг кустов. Вредительница часто прячется у земли, и такая жгучая подстилка ей точно не понравится. 8⃣ Настой тысячелистника. 100 г сухой травы заливаем литром кипятка, настаиваем сутки. Процеживаем и обильно смачиваем листья. 9⃣ Настой одуванчика. Берем по 50 г листьев и корней, заливаем теплым литром воды на пару часов. Работает мягко, но эффективно на начальных стадиях. 🔟 Холодное дождевание. Белокрылка терпеть не может сырость и холод. Если растения позволяют (например, капуста в открытом грунте), просто сбивайте ее ледяной струей из шланга. 1⃣1⃣ Фитоверм (или Искра Био). Если народные средства уже не справляются, пускаем в ход биопрепараты. Они работают отлично и не накапливаются в плодах, огурцы можно есть уже через 3 дня после обработки. Главное правило — чередуйте методы! Эта мошка очень быстро привыкает к одному запаху.

ПОДКОРМКИ ЧТОБЫ ВИШНЯ БЫЛА СЛАДКОЙ ВОТ МОЯ РАБОЧАЯ СХЕМА Иногда кажется, что всё просто: развела средство, полила и забыла. Но на деле у каждой культуры есть свой момент, когда помощь работает лучше всего. Я делаю так: сначала оцениваю листья, землю и погоду, а потом уже беру нужную дозировку. В этот раз ориентируюсь на посадки и держу под рукой: монофосфат калия, сульфат калия, завязь, скор. Главное для меня - не делать всё на глаз, а соблюдать норму и смотреть на состояние посадок. ЧТО Я ДЕЛАЮ: 1. Сначала осматриваю посадки и землю вокруг. Проверяю нижние листья, верхушки, завязи, стебли и влажность почвы. Если вижу больные листья, сухие части или загущение, убираю всё чистым секатором. После такого осмотра уже понятно, нужна подкормка, полив, обработка или простое рыхление. 2. Обязательно проверяю влажность перед подкормкой. По сухой земле питание не лью. Сначала даю обычную тёплую воду: молодым растениям примерно 1-2 л, взрослым кустам 3-5 л под корень. Только когда земля стала влажной, перехожу к раствору, чтобы не обжечь корни. 3. Готовлю раствор строго по дозировке. В этой схеме у меня основной ориентир такой: Габариты: Компактное дерево до 2,5 м, что упрощает уход и сбор.. Если нужно развести средство, сначала тщательно размешиваю его в небольшом количестве воды, а потом довожу до полного объёма. Осадок и комки на дне не оставляю. 4. Вторую часть ухода делаю отдельно. Не смешиваю все средства в одном ведре. Если в работе есть ещё одна норма, беру её отдельно: Плоды: Темно-бордовые, весом около 4 г, гармоничного вкуса.. Так растения получают питание мягче, а мне проще понять, на что они отозвались лучше. 5. Слежу за нормой на одно растение. Для меня важно не перелить и не перекормить. По рабочей схеме учитываю ещё такой момент: Урожайность: До 10 кг с дерева, созревание во второй половине июля.. Если растение маленькое или ослабленное, начинаю с меньшего объёма и смотрю реакцию через несколько дней. 6. Не повторяю обработку слишком рано. После подкормки или опрыскивания жду, пока растение покажет результат. Обычно оцениваю листья и рост через 3-5 дней. Если в схеме указан интервал, держу его: Защита: Выдерживает морозы до –25C. Имеет крепкий иммунитет, но требует профилактики от коккомикоза и монилиоза (обработка бордосской жидкостью и препаратом Скор).. В жару любые опрыскивания переношу на вечер. 7. Завершаю уход рыхлением и мульчей. Когда вода впиталась, аккуратно рыхлю верхний слой, если он взялся коркой. При необходимости добавляю мульчу слоем 3-5 см, но не засыпаю сам стебель. Так влага держится ровнее, а корни меньше страдают от перепадов температуры. СОВЕТЫ: 1. Не увеличивай дозировку ради быстрого результата. Лишняя концентрация часто даёт ожоги, задержку роста и слабые завязи. 2. Все растворы готовь в чистой ёмкости и используй в день приготовления. Особенно это важно, если в составе есть зола, йод, нашатырный спирт, борная кислота, молоко, сыворотка или настои трав. 3. Под корень лей только по влажной земле. Я сначала проливаю грядку обычной водой, а уже потом даю питание. 4. По листу работай утром или вечером, когда нет прямого солнца. Капли на жаре быстро дают пятна и ожоги. 5. Не смешивай сразу несколько сильных средств. Между подкормкой, обработкой от болезней и обработкой от вредителей лучше выдержать хотя бы 2-3 дня. 6. Если после ухода листья повисли, пожелтели или появились пятна, сначала остановись и дай растению обычный полив. Новое средство сразу не добавляй.