Публикации канала «Заметки дачника [ Дача Сад Огород Рассада Цветы ]»

На какую глубину я сажаю клубнику.🍓 Будьте осторожны с «сердечком» Корневая шейка (сердцевина, точка роста, «сердечко») — это место на клубничном саженце, где корни переходят в стебель. Именно здесь кроется секрет успешной посадки. Если посадить клубнику слишком глубоко, шейка начнёт гнить, и саженец погибнет. А если слишком высоко — растение будет страдать от недостатка влаги и питательных веществ. Только одно положение правильное: сердцевина должна быть чуть выше земли. Она не должна быть заглублена, но и не должна слишком сильно выступать. Это залог здоровья растения и хорошего урожая.

Как побороть кротов с помощью цилиндров из пластиковых бутылок на своем участке. С кротами на своем участке можно бороться упорно и долго, но в основном кроты не хотят покидать свои обжитые места. Вот простой совет дачникам в неравной борьбе с кротами, о том, как уберечь корни овощей от повреждений, а в частности огурцов и помидоров. Рассаду следует высаживать в цилиндры, сделанные из 2-х литровых пластиковых бутылок. Отверстия диаметром 5-7 мм проделывается разогретым паяльником в бутылке, дно и горлышко которой обрезается. Такие емкости подлежат многоразовому использованию для выращивания растений. Помидоры и огурцы сажаются на планируемых грядках, там же выкапываются ямки, затем помещаются в них цилиндры, а то пространство, которое свободно, т. е. вокруг емкости, почвой засыпается вперемешку с перегноем. Необходимо приготовить в равных частях почвосмесь из хорошо перепревшего перегноя и песка, а затем заполнить ею цилиндры. Рассада, которую вырастили, следует извлечь из стаканчиков, не снимая полностью землю с корней, необходимо опустить в цилиндр и аккуратно, придерживая стебель высыпать почвосмесь. Уплотнить ее поможет обильный полив и досыпанная земля до краев цилиндра. Вредителям молодые корешки растений буду не доступны, т. к. они хорошо защищены. Корни через отверстия по мере роста уходят за края цилиндра. Опасность будет минимальна, даже если кроты повредят разросшиеся корни. После полива необходимо рыхлить вокруг цилиндра, потому что образуется почвенная корка. Края емкости, возвышающиеся над поверхностью, дают защиту растениям в процессе рыхления и прополок от случайных повреждений. И так, метод хорош тем, что нет вреда растениям, т. е. цилиндры дают защиту от крота, а крот уже не наносит вред и продолжает свою работу – рыхлит почву, способствуя ее плодородию, а особенно уничтожает личинок майского жука и вредных насекомых.

Правильная пикировка томатов

Чем и как подкармливать малину в течение года: правильная схема В первый раз малину подкармливают весной, как только прогреется почва и на кустах начнут разворачиваться листья. В это время вносят либо чисто азотные подкормки, либо комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием. Из азотных подкормок можно внести: Аммиачную селитру (лучше – магний-аммиачную) 15-20 г на кв. м в сухом виде или 20-30 г на 10 л воды при поливе. Мочевину (карбамид) 25-30 г на кв.м или на 10 л воды при поливе. Азофоску (нитроаммофоску). Это комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Чаще всего встречается ее вариант с соотношением этих элементов 16:16:16, она хорошо подходит для подкормки садовых культур, в том числе малины. Ее вносят по 20-30 г на квадратный метр. Вторую подкормку желательно внести в мае, когда малина активно наращивает зеленую массу. Здесь можно повторить внесение азотных или комплексных удобрений. Для обычной малины это не обязательно, но ремонтантной с ее бурным ростом дополнительная подкормка азотом пойдет только на пользу. Третью подкормку малины вносят перед цветением, здесь потребуются фосфорно-калийные удобрения, можно еще раз воспользоваться азофоской (см. выше). Четвертая подкормка малины до плодоношения делается во время образования завязей только составами с фосфором и калием. Во время плодоношения малину можно дополнительно подкормить ими же еще раз. Последние две подкормки – после сбора урожая и осенью, в сентябре. Если вы предпочитаете органические удобрения, то в начале сезона в качестве азотных подкормок можно вносить настой коровяка 1:10 или птичий помет 1:20. Для приготовления настоя коровяка свежий навоз разводят водой в соотношении 1:5, настаивают в закрытой емкости до 10 дней, регулярно помешивая, пока не пройдет процесс брожения. После этого настой разбавляют водой 1:10 и используют для полива. Птичий помет (чаще всего куриный) заливают водой 1:1 и настаивают 5-7 дней, после этого разбавляют 1:20 и поливают растения под корень. Как фосфорно-калийное удобрение во второй половине сезона применяется древесная зола.

Когда сеять огурцы на рассаду🌱 Огурцы на рассаду высевают гораздо позже, чем перцы, баклажаны и помидоры. Срок выбирают таким образом, чтобы к нужному моменту сеянцам было 25-30 дней. Семена всходят около 5 дней. Значит, чтобы определить срок посева, нужно отнять от даты высадки в теплицу 30-35 дней. Рассаду огурцов лучше недорастить, чем перерастить. В возрасте старше 30 дней она плохо приживается, долго болеет, и урожай опаздывает. Поэтому нет никакого смысла сеять семена пораньше. Огурцы любят тепло. Высаживать рассаду можно лишь тогда, когда почва прогрелась до 16-18 градусов по Цельсию, а температура воздуха ночью не опускается ниже 15-16 градусов. Поскольку в средней полосе России такие условия становятся возможными приблизительно в первой декаде мая, сажать огурцы для рассады начинают в середине апреля. Если же предполагается последующая пересадка рассады в теплицу с подогревом, сроки посева сдвигаются примерно на месяц, то есть на середину марта. Примерные сроки посадки семян для рассады по регионам: Средняя полоса — середина апреля; Сибирь, Урал, Ленинградская область — начало мая; Южные регионы — вторая декада марта; Дальний Восток — конец мая. Если сажать огурцы по лунному календарю, даты работ можно сверить со списком ниже. Лунный календарь для посадки огурцов в 2026 году Март Благоприятные дни: 7-9, 17, 21, 22, 26, 27. Нейтральные дни: 1, 2, 4-6, 10-16, 18, 20, 23-25, 28-31. Неблагоприятные дни: 3, 19. Апрель Благоприятные дни: 1, З-5, 14, 15, 19, 22, 2З, 29, З0. Нейтральные дни: 6-13, 16, 18, 20, 21, 24-28. Неблагоприятные дни: 2, 17. Май Благоприятные дни: 2, 9, 10, 20, 22, 25-30. Нейтральные дни: 3-8, 11-15, 21. Неблагоприятные дни: 1, 16-19, 23, 24, 31. Июнь Благоприятные дни: 3, 5-10, 17, 18, 23, 27, 30. Нейтральные дни: 1, 2, 4, 13-15, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Неблагоприятные дни: 11, 12, 16, 21, 25.

Подходящий возраст для пикирования сеянцев Пикировку рекомендуется делать, когда у растений есть от одного до трех настоящих листов, их не следует путать с семядольными, которые появляются, как только росток проклевывается из почвы. Обычно проходит две-три недели после всходов. Производить пикировку раньше — допускается, а вот опаздывать — нежелательно. Чем будет старше рассада, тем больше вероятность, что она плохо перенесет процедуру. Есть еще один плюс ранней пикировки: при посадке растений в общей емкости, свободного пространства между ростками мало и подрастая, они мешают друг другу. Стебельки начинают вытягиваться, становятся тонкими, а их корни переплетаются под землей и при пересадке обойтись без травм бывает достаточно сложно. Поэтому, чем в более ранние сроки будет проведена пикировка, тем легче рассада станет приживаться на новом месте.

Формирование огурцов в теплице в один стебель Иногда это называют «в один ствол» – самый испытанный способ, как формировать огурцы в теплице. Здесь бывают вариации, но в целом можно дать общие рекомендации, как правильно формировать огурцы в теплице в один стебель пошагово: Отсчитайте 4-5 листьев, начиная от уровня грунта. Первая пара листьев овальной формы (семядольные листочки) в расчет не принимается. До этой высоты удаляют все завязи и боковые побеги. Это важно: ветвление куста в нижней части ослабляет корневую систему и приводит к тому, что верхняя часть плодоносит плохо. Между тем именно верх огуречной плети в теплице самый перспективный с точки зрения урожая, потому что он получает больше всего света. Иногда удаляют и самые нижние листья. В этом есть некоторый смысл: они хуже всего проветриваются и освещаются, а близость к земле часто делает их «входными воротами» для грибных болезней. В средней части куста примерно до высоты 1,4 метра боковые побеги не удаляют, а дают им отрасти и обрезают после появления 2-3 листьев. Завязи, естественно, сохраняют здесь и далее. В верхней части выбирают несколько сильных пасынков и позволяют им дорасти до 6-7 листа, затем прищипывают. Эти побеги могут быть длинными, поэтому их пускают виться по горизонтальным опорам или «накидывают» на основной стебель так, чтобы они могли закрепиться на нем усиками. Когда верхушка основного побега «упрется в потолок», ее тоже подрезают. Можно дать ей отрасти длиннее и перекинуть через опору, но в любом случае в какой-то момент верхушку нужно удалить, чтобы прекратить ее рост. Как подрезать огурцы в вашей конкретной теплице – вопрос личного удобства и практики. На боковых побегах тоже могут появляться пасынки – их удаляют еще маленькими. Естественно, что все работы делаются не одномоментно, а по мере роста куста.

Эти томаты не боятся фитoфтору Для защиты от фитофторы выбирают скороспелые сорта и гибриды, успевающие отдать урожай до массового распространения болезни, а также устойчивые виды. Скороспелые и ультраранние (уходят от болезни): «Санька» — не требует пасынкования, созревает за 80 дней. «Взрыв» — дружный урожай, устойчив к перепадам погоды. «Кроха» — ранний сорт для открытого грунта. «Жорик-обжорик F1» — коренастый, очень ранний. «Альфа» — адаптирован к открытому грунту. Устойчивые гибриды (F1): «Фитофторанет F1» — создан специально для влажного климата. «Розовый лидер F1» — устойчив к фитофторозу и кладоспориозу. «Интуиция F1» — плотные, вкусные плоды, растут гроздьями. «Суперкаспар» — устойчив к болезням и неблагоприятным условиям. «Полбиг F1», «Дональд F1» — голландские гибриды. Устойчивые сорта для открытого грунта: «Монгольский карлик» — низкорослый, суперурожайный, рано созревает. «Дубок» («Дубрава») — устойчив к перепадам температур. «Де-Барао» (розовый, чёрный, золотой) — высокий иммунитет к грибкам. «Рома VFN» — засухоустойчивый сорт. Советы для защиты: Профилактика: Рекомендуется использовать биопрепараты, такие как «Фитоспорин», «Бактоген» или «Алирин». Питание: Обработка кальциевой селитрой помогает растениям противостоять болезням. Уход: Своевременное пасынкование и формирование куста улучшают проветриваемость, снижая риск заболевания.

Что такое триходерма и для чего она используется Триходерма (Trichoderma) – это микроскопический гриб, нормальный представитель микрофлоры почв. Иногда его колонии можно увидеть невооруженным глазом как тонкий слой зеленоватой или желтоватой плесени на грунте или отмершей древесине. Грибы рода триходерма обладают способностью паразитировать на других видах грибов и подавлять их активность за счет выделения натуральных микотоксинов –так триходерма «отвоевывает» у конкурентов среду обитания и ресурсы. Кроме того, присутствие триходерм в почве подавляет и рост бактерий. Благодаря этим свойствам живые культуры гриба используются в сельском хозяйстве как биопестицид, прежде всего фунгицид – средство от грибных болезней растений. Триходерма, внесенная в почву осенью, активно перерабатывает растительные остатки, попутно уничтожая патогенную микрофлору. Осенью в земле много влаги, что способствует разрастанию полезных почвенных грибов, а до промерзания грунта остается больше месяца. При внесении триходермы под посев овощных культур и в лунки под высадку рассады полезный почвенный гриб заселяет ризосферу, зону вокруг корней растения. Триходерма выделяет в почву фитазы, — ферменты, которые преобразуют запасы фосфора и железа в доступную для растений форму. Благодаря симбиозу с триходермой растения быстрее наращивают корневую систему, активнее цветут, лучше усваивают питательные вещества, поэтому и урожайность повышается. Применение триходермы можно сравнить также со стимулятором роста. Почвенный гриб стимулирует растения к выработке фитогормонов: индол-3-уксусной кислоты (ИУК), знакомой нам по стимуляторам образования корней КорнеСтим, Гетероауксин; гиббереллиновой кислоты, входящей в состав стимулятора плодообразования ПлодоСтим. Благодаря применению триходермы в рассадном периоде саженцы вырастают более крепкими и жизнестойкими, ведь на начальном этапе роста они получают поддержку в виде фитогормонов. Триходерма ускоряет укоренение, поэтому весьма полезна при пикировке растений и зеленом черенковании.

Почему к нам на садовые участки приходит фитофтора. Зaбoлeвaниe шиpoкo pacпpocтpaняeтcя вo влaжнoe дoждливoe и умepeннo тeплoe или xoлoднoe лeтo. B жapкую, нo дoждливую пoгoду бoлeзнь pacпpocтpaняeтcя мeньшe и пopaжaeт тoлькo гpунтoвыe тoмaты B cуxoe и жapкoe лeтo фитoфтopa нa пoмидopax нe пpoявляeтcя, a кapтoфeль пopaжaeтcя нeзнaчитeльнo. Дpугими фaктopaми пoявлeния бoлeзни являютcя: Близкoe pacпoлoжeниe пocaдoк кapтoфeля и тoмaтoв Bыcoкaя влaжнocть вoздуxa. Coпpикocнoвeниe нижниx лиcтьeв и киcтeй c пoчвoй. Bыpaщивaниe тoмaтoв нa мecтe, гдe paнee пpoизpacтaл кapтoфeль. Плoxaя вeнтиляция в тeплицe. Ocoбeннo чacтo фитoфтopa нa пoмидopax пpoявляeтcя в тeплицe пpи иx coвмecтнoм выpaщивaнии c oгуpцaми. Этим культуpaм тpeбуeтcя paзнaя влaжнocть вoздуxa: oгуpцaм 90-95%, пoмидopaм — 60-75%. Пpи пoвышeннoй влaжнocти тeпличныe пoмидopы зaбoлeвaют фитoфтopoй в 1-oй дeкaдe июля. Peзкиe кoлeбaния тeмпepaтуpы вoздуxa. Taкoe чaщe пpoиcxoдит вo втopoй пoлoвинe aвгуcтa, пoэтoму пoтepи уpoжaя нeвeлики. Ocнoвнoй уpoжaй к этoму вpeмeни cнимaют. Peзкoe пoxoлoдaниe. Taкжe cлучaeтcя в aвгуcтe. K этoму вpeмeни гpунтoвыe cкopoплoдныe пoмидopы ужe убиpaют, a тeплицу eжeднeвнo пpoвeтpивaют, чтoбы кoлeбaния тeмпepaтуpы были нe cтoль знaчитeльными. Фитoфтopa нe pacпpocтpaняeтcя тoлькo в жapкoe cуxoe лeтo и пpи уcлoвии пpoвeдeния пpoфилaктичecкиx мepoпpиятий.

АМПЕЛЬНЫЕ ТОМАТЫ НА УЧАСТКЕ.🍅 🍅 🍅 Ампельные томаты — это не просто урожай, а настоящее украшение дачного участка. Их каскады с плодами великолепно смотрятся в подвесных кашпо, на балконах и верандах, превращая даже самый скромный огород в живописную зону отдыха. Почему стоит попробовать вырастить ампельные помидоры.. - Ранний урожай: рассаду можно высаживать уже в начале мая — при похолодании её легко занести в тепло. - Минимум болезней: растения не касаются земли и хорошо проветриваются, что снижает риск фитофторы и других грибковых заболеваний. - Экономия места: идеальный выбор для небольших участков — томаты растут не на грядке, а в воздухе! - Не требуют пасынкования: большинство сортов формируют компактный, ветвистый куст без вмешательства. Что важно при выборе сорта.. - Детерминантный тип роста (40–100 см) - Тонкие, но прочные стебли, способные выдержать вес плодов - Мелкие или средние плоды — они лучше подходят для ампельной формы Популярные сорта и гибриды.. • Черри • Балконное очарование • Тумблер • Ильди • Желтая груша • Tiny Tim • Ред Робин • Минибел

Приживаемость саженцев. Маленькие хитрости. Очень часто растения, которые приобретены с открытой корневой системой, плохо приживаются. Как правило, садоводы и владельцы садовых центров практикуют такую схему: приобретают относительно дешёвые растения с ОКС, затем высаживают в контейнер, и уже потом, после распускания листьев, их продают. Кажется, что это удобно как покупателям, так и продавцам: первые полагают, что в контейнере с листьями живое растение, а продавец, выдавая такое растение за выращенное в горшке, еще и хорошо на этом зарабатывает. Но такая схема только вредит растениям. После покупки таких псевдо-контейнерных растений садовод пытается пересадить их на постоянное место. Но растение только-только начало приживаться в горшке. А вы неизбежно при пересадке оборвете все молодые корешки! Таким образом, лучше приобрести растение с открытыми корнями и сразу высадить на постоянное место. Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры. И в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток. Транспортировка на багажнике наверху легковой машины, даже если корни укрыты, неприемлема. Сильный ветер высушит вам саженцы буквально за полчаса. В любом случае, приехав на участок, сразу распакуйте растения, и очень полезно на полсуток замочить саженцы целиком в воде или хотя бы временно прикопать корни в земле. Замачивание в воде крайне важно для культур, которые плохо приживаются (слива, черешня, абрикос, груша). Для яблони, как правило, такой проблемы нет. Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, она должна быть консистенцией как густая сметана. Такая обработка способствует хорошей приживаемости. И важно после посадки хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей. Это резко улучшит приживаемость у всех культур. В дальнейшем, поливая саженцы, старайтесь сбрызгивать ветки. Иногда растения, которые долго не открывают почки, необходимо опрыснуть раствором мочевины (неполная столовая ложка на ведро воды). В особенно тяжелых случаях раскрывание листьев происходит только в середине лета.

Два урожая малины за сезон На самом деле, в хороших условиях, при достатке солнца, практически любая ремонтантная малина способна дважды отплодоносить. Ничего необычного тут нет. Просто правильная агротехника позволит получить два полноценных урожая, без невероятных усилий и "танцев с бубнами". Немного агротехники. Вообще-то ничего хитрого. Сажаем кусты на расстоянии не менне 0.5 м между кусов. Оставляем побеги текущего года на плодоношение в количестве не более 7-8 побегов. Молодую поросль в течении сезона появляющуюся - удаляем (стараемся не повреждать корневую куса при этом). Особенно побеги третьей волны, которые точно не успеют не то что вырасти, но даже снизу вызреть до холодов - удалять чем раньше, тем лучше. Далее - после осеннего плодоношения, оставляем примерно половину побегов Скажем так - 2-3 штуки на куст. Если оставить больше - то плохо будут расти новые, молодые побеги весной. В начале марта или как там у вас получится добраться до вашей малины - обрезаем эти оставшиеся два-три побега примерно на 1/3 (надо срезать отплодоносившую часть). В регионах, где зимой оттепелей особо не бывает, можно обрезать малину после установления минусовой погоды, и пригнуть ее спокойно на зиму, чтоб лежала под снегом и радовалась. Ну собственно такая вот нехитрая "хитрость", как получать с ремонтантной малины два урожая - летний и осенний. Популярные сорта для двух урожаев «Бабье лето» (и «Бабье лето-2»): Классика среди ремонтантных сортов, дает урожай с середины августа до заморозков, а при двухлетнем цикле и летний урожай. «Золотые купола»: Самоплодный сорт, плодоносящий на однолетних побегах с августа. «Примара»: Бесшипый, ранний, дает первый урожай уже в июне, а второй - до заморозков. «Бристоль»: Высокорослый сорт, дающий обильные урожаи. «Пингвин»: Компактный куст, урожайный при хорошем уходе. «Абрикосовая»: Зимостойкий сорт, среднерослый. «Маравилла»: Калифорнийский сорт с хорошим иммунитетом. «Зюгана» (Sugana): Дает два урожая, ягоды крупные, сладкие, хорошо хранятся. «Геракл»: Крупноплодный, дает хороший урожай.

Выбор саженца вишни. 🍒 Качественный посадочный материал вишни бывает высотой около метра, с несколькими веточками, и разветвлённой корневой системой не менее 20-30 см, без признаков заболеваний и повреждений на листьях и коре. Продаются обычно саженцы одно- двух- летнего возраста, как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Существует упорно культивируемое мнение, что саженцы с закрытой корневой можно приобретать и сажать весь сезон. Однако у раней весенней посадки (до роспуска почек) есть весьма важное преимущество - такой саженец не может заразится коккомикозом, потому что заражение происходит через листья. Поэтому всячески советуем вам все же сажать вишни весной. Привитый или корнесобственный?.. Всегда следует узнавать, саженцы предлагаются корнесобственные, которые более морозостойкие, или привитые, начинающие плодоносить на пару лет раньше, и более урожайные. Следует также узнать, на что привиты приобретаемые вишни. Если на специальные подвои – то такие сорта не дают поросли, и Вам не придётся тратить своё драгоценно время на постоянную и почти безуспешную борьбу с ней. Минус привитых саженцев в том, что впоследствии нельзя будет брать молодую поросль для размножения, ведь она отрастает от нижней части – дикой, и хороших урожаев от такой поросли, если её рассадить, не будет. По способу опыления вишни могут быть как самоплодными, (такие сорта могут образовывать плоды без присутствия на участке дополнительных опылителей), так и частично самоплодными сорта, и вовсе самобесплодными. Для успешного плодоношения самобесплодных вишен (а это большая часть старых, любимых сортов), вам потребуется посадить на участке как минимум два деревца разных сортов с совпадающими сроками плодоношения. Учитывайте, что ранние сорта с поздними не могут опылиться, ведь цветение у них тоже происходит в разные сроки. Ранние сорта часто не могут завязать ягоды из-за повреждения весной завязей возвратными заморозками. Лучше всего подбирать одновременно несколько разных сортов самоплодных сортов с одновременным сроком цветения с сортами - опылителями. Хорошо иметь на участке сразу и ранние, и поздние сорта, при этом растягивается период сбора свежих спелых ягод, и в случае подмерзания ранних сортов на поздних урожай остаётся неповреждённым.

Поговорим о весенней подкормке садовой земляники.🍓 К примеру, если мы не ставим перед собой цели добиться рекордных урожаев ягод, то вполне можем обойтись поверхностным внесением хорошо перепревших навоза или травяного компоста с добавлением древесной золы. Что касается минеральных удобрений, то я, если можно так выразиться, умеренный пользователь, то есть, если и пользуюсь, то внимательно и осторожно, но всё-таки пользуюсь, хоть и не всегда. К сожалению, собственных производителей навоза на даче у нас пока нет, а от телеги покупного добра я отказалась уже давно. Травяного компоста не всегда и не везде хватает. Однако сегодня в магазинах можно найти замечательные специальные удобрения для земляники садовой на основе биогумуса, а также специальные минеральные, а ещё лучше органоминеральные, комплексные удобрения, которым я и отдаю своё предпочтение. Очень популярна среди садоводов вот такая жидкая весенняя подкормка клубники: 1 столовая ложка сульфата аммония и пол-литра коровяка, разведённые в 10-ти литрах воды. Готовую смесь, по 0,5 л, нужно внести под каждый кустик клубники. После внесения любого вида (сухого или жидкого) удобрений, снова аккуратно рыхлим почву и самое главное – обильно поливаем. Если погода стоит засушливая, то клубнике понадобится полив, примерно, раз в неделю. Не следует поливать её часто и помаленьку, лучше реже, но обильно. Это убережёт растения от заболеваний, особенно грибковых. И, конечно же, попутно боремся с сорняками. А когда придёт пора цветения и завязывания плодов покроем междурядья свежим слоем мульчи, чтобы ягоды наши наливались и поспевали чистыми и меньше загнивали. Замечательно, если удастся раздобыть для этого соломы, хотя подойдёт и сено, и древесная стружка.

Βeceнняя пoдкopмкa мaлины для кpупных ягoд и хорошего урожая 1. РАΗΗЯЯ ΒΕСΗА (мapт-aпpeль) — РОСТ ΠОБΕΓОΒ Чтo нужнo: Азoт. Чeм: Μoчeвинa (20 г нa 10 л вoды) или пepeпpeвший нaвoз (вeдpo нa 1 м²). Κaк: Πoлить пoд кopeнь пocлe oбpeзки и pыхлeния. 2. ΠΕРΕД ЦΒΕТΕΗИΕΜ (мaй) — ДЛЯ ΒΚУСА И ΒΕЛИЧИΗЫ Чтo нужнo: Φocфop и кaлий. Чeм: Супepфocфaт (20 г) + cульфaт кaлия (15 г) нa 10 л вoды или зoлa (1-2 cтaкaнa нa куcт). Κaк: Βнecти в бopoздки или пoлить c пocлeдующим мульчиpoвaниeм. 3. Β ΗАЧАЛΕ ΗАЛИΒА ЯΓОД (июнь) — ΠОДДΕРЖΚА Чтo нужнo: Сбaлaнcиpoвaнный кoмплeкc. Чeм: Ηитpoaммoфocкa (1 cт. л. нa 10 л) или зeлёнoe удoбpeниe (нacтoй кpaпивы). ОБЯЗАТΕЛЬΗЫΕ УСЛОΒИЯ: Πpeдвapитeльный пoлив. Рыхлaя, oчищeннaя oт copнякoв пoчвa. Μульчa пocлe пoдкopмки. Учёт типa пoчвы: нa пecкaх пoдкapмливaть чaщe, нo мeньшими дoзaми. Этa cтpaтeгия oбecпeчит куcты вceм нeoбхoдимым для фopмиpoвaния мoщных пoбeгoв и oбильнoгo уpoжaя cлaдких ягoд.

Можно ли не пикировать рассаду — какие культуры растут без пересадки🌱🌱🌱 Пикировка помогает многим растениям развивать мощные корни, но есть культуры, которые лучше растут без пересадки. Они плохо переносят повреждение корней, долго отходят после пикировки или вообще могут погибнуть. Для них лучше сразу сеять в отдельные стаканчики или торфяные таблетки. 1. Культуры, которые не любят пикировку • огурцы; • кабачки; • тыква; • патиссоны; • арбузы и дыни (в условиях средней полосы выращиваются через рассаду); • фасоль и горох; • кукуруза. Эти растения имеют нежную корневую систему, которая плохо переносит пересадку. 2. Цветы, которые лучше не пикировать • мак; • эшшольция; • аквилегия; • дельфиниум; • васильки; • гипсофила; • настурция. У многих из них стержневой корень, который легко повредить. 3. Как правильно выращивать такие культуры • сейте сразу в отдельные стаканчики объёмом 200–300 мл; • используйте торфяные таблетки или кассеты — их можно высаживать в грунт без извлечения; • не загущайте посевы, чтобы не пришлось рассаживать; • поливайте аккуратно, чтобы не размывать корни. 4. Когда всё же можно пересадить • если растение ещё очень маленькое и корень не успел вытянуться; • если пересадка проводится методом перевалки — вместе с комом земли; • если рассада выглядит крепкой и не вытянулась. 5. Преимущества отказа от пикировки • меньше стресса для растений; • более быстрый рост; • меньше риск повреждения корней; • экономия времени. Многие культуры прекрасно растут без пикировки — достаточно сразу посеять их в отдельные ёмкости. Это особенно важно для растений со стержневым корнем и нежной корневой системой. Такой подход делает рассаду крепче и облегчает уход.