ФОРМИРУЕМ ОГУРЦЫ ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ КУСТ НЕ ЗАРАСТАЛ И ДАВАЛ БОЛЬШЕ ЗАВЯЗЕЙ
Раньше я думала, что огурцы сами разберутся, куда им расти. Моя задача, как мне казалось, только поливать и собирать урожай 🥒
Но потом заметила, что стоит кустам загуститься, как завязи желтеют, листья мешают друг другу, внутри становится сыро, а огурцов получается меньше. Теперь я обязательно формирую растения, и разница очень заметная.
ЧТО Я ДЕЛАЮ
1. В самом низу растения, в пазухах первых 3–5 листьев, провожу ослепление.
2. Полностью убираю все маленькие завязи и боковые побеги.
3. На этом этапе растению важнее нарастить крепкие корни, а не тратить силы на первые огурчики.
4. В следующих 3–5 пазухах завязи уже оставляю.
5. Но боковые побеги все равно удаляю, чтобы центральный стебель спокойно рос вверх.
6. Так куст не превращается в густые заросли.
7. Дальше завязи оставляю, а боковые побеги уже не убираю полностью.
8. Даю каждому такому побегу вырасти до 1 листа и после этого прищипываю верхушку.
9. Еще выше работаю по ярусам.
10. На следующих 3–5 листьях на боковых побегах оставляю по 2 листа.
11. Выше оставляю по 3 листа.
12. Ближе к верхней части растения оставляю по 4 листа.
13. Так нагрузка распределяется постепенно, и куст не перегружается завязями сразу.
14. Когда главный стебель дорастает до верхней опоры или шпалерного троса, аккуратно оборачиваю его вокруг троса 2 раза.
15. После этого направляю стебель вниз и даю ему немного отрасти.
16. Когда верхушка опускается примерно до 1 метра от земли, прищипываю ее.
17. На этом основная формировка у меня закончена.
18. Если выращиваю гибриды с пучковой или букетной завязью, формирую строже.
19. В таких огурцах в одной пазухе может быть сразу несколько огурчиков, поэтому лишняя зелень им особенно мешает.
20. Нижнюю часть формирую так же, но дальше веду растение в 1 стебель.
21. Все боковые побеги удаляю, чтобы куст не тратил питание на лишнюю зеленую массу.
22. Если места много и посадки свободные, можно формировать огурец иначе.
23. При расстоянии не меньше 1,5 на 1,5 метра на растение нижние 6–7 пазух ослепляю.
24. Боковые побеги не скучиваю, а подвязываю отдельно и развожу в разные стороны.
25. Получается мощное растение, почти как огуречное дерево.
26. Но для такого способа обязательно нужна хорошая площадь питания.
ОРИЕНТИРЫ
▪Внизу ослепляю первые 3–5 листьев
▪Для мощных растений можно ослепить 6–7 пазух
▪Для свободной формировки оставляю расстояние не меньше 1,5 на 1,5 метра
▪Главный стебель оборачиваю вокруг шпалерного троса 2 раза
▪Шпагат и трос не должны перетягивать стебель
▪Верхушку прищипываю, когда опущенный стебель будет примерно на высоте 1 метра от земли
▪Перед работой протираю секатор или ножницы хлоргексидином 0,05 процента или спиртовым антисептиком
СОВЕТЫ
▪Формировку лучше делать утром или днем в сухую погоду
▪Не удаляйте сразу слишком много зелени за один раз
▪Лишние побеги лучше убирать постепенно, чтобы растение не получило сильный стресс
▪Желтые листья, листья на земле и все, что мешает проветриванию, лучше убрать
▪Полностью оголять куст не нужно, листья все равно кормят растение
▪После формировки проверьте подвязку
▪Пучковые гибриды особенно не любят загущение
▪У таких огурцов боковые побеги лучше удалять регулярно, пока они маленькие
ВЫВОД
Огурцы дают больше завязей не тогда, когда растут как попало, а когда кусту хватает света, воздуха и питания.
Формировка помогает убрать лишнюю зелень, снизить сырость внутри куста и направить силы растения в урожай. Собирать огурцы с таких кустов намного удобнее, а сами посадки выглядят аккуратнее и здоровее 🥒
👍 Полезно? Поделитесь с друзьями.
Обязательно Подпишись на нас 👇
🍓Моя дача | Сад и огород - советы и идеи
