Big In Nippon | Путешествия по Японии

新宿 – Синдзюку – «новый постоялый двор» Когда-то это действительно был новый почтовый постоялый пункт на тракте Косю-кайдо – Наито: Синдзюку. Его открыли в 1698 году, потому что между станциями на старой дороге был слишком большой промежуток. То есть изначально Синдзюку – место, где путник мог поесть, выпить, переночевать и не умереть по дороге. Сейчас это один из самых загруженных вокзалов мира, бесконечные подземные коридоры и место, где умереть можно уже от попытки найти «нужный южный выход». Новый постоялый двор слегка разросся. 秋葉原 – Акихабара – «поле Акибы» Это не «поле осенних листьев», хотя иероглифы можно так прочитать. После большого пожара 1869 года здесь устроили противопожарную пустошь и поставили святилище, которое местные связали с пожарным божеством Акиба. Поле возле святилища стали называть Акиба-хара – «пустошь Акибы», а потом язык всё это сжал в Акихабару. То есть самый неоновый район Токио получил название от места, которое должно было не гореть. Сейчас там горят только кошельки от фигурок, ретроконсолей и лимитированных изданий. 六本木 – Роппонги – «шесть деревьев» Роппон – шесть, ги – деревья. Самая очевидная версия: когда-то в районе росли шесть заметных деревьев. Но мне больше нравится другая: в эпоху Эдо здесь жили шесть даймё, чьи фамилии содержали иероглиф «дерево» – Уэсуги, Куцуки, Такаги, Аоки, Катагири и Итиноянаги. Короче, район, который сейчас ассоциируется с клубами, небоскрёбами и ценами на коктейли, когда-то мог быть просто кварталом «тех шести мужиков с древесными фамилиями». 池袋 – Икэбукуро – «пруд-мешок» Звучит как магазин рыболовных снастей, но всё по-честному. На месте нынешнего западного выхода станции был Фукуро-икэ – пруд, похожий по форме на мешок или кошелёк. Вокруг него были низины, ручьи и поля, а не Seibu, Tobu, Sunshine City и триста тысяч людей, пытающихся одновременно пересесть на поезд. Иронично: раньше здесь тонули в воде, теперь – в лабиринтах станции. 赤羽 – Акабанэ – «красное перо» На самом деле эта красивая версия может быть обманкой. Самая убедительная гипотеза выводит название из слова ака-хани – «красная глина»: в здешних обрывах и почве её было много. Со временем ака-хани превратилось в Акабанэ. Но есть и версия про красные перья птиц, которые якобы покрывали землю. Документальных доказательств нет, так что выбирайте, что вам ближе: геология или фэнтези про птиц, осыпающих район алыми перьями. 浅草 – Асакуса – «мелкая трава» Вот здесь без мистики: когда-то равнина Мусаси была заросшей травой, но в районе будущей Асакусы она росла не так густо и высоко. Отсюда – «неглубокая трава», или Асакуса. Сейчас там трава давно проиграла храму Сэнсо-дзи, толпам у Каминаримона, лавкам с нингёяки и рикшам. Но приятно знать, что один из самых туристических районов Японии назван примерно как газон, который давно пора подстричь. 鶯谷 – Угуисудани – «долина японских камышовок» Сразу поправка: угису – это не соловей, хотя обычно его так переводят. Это японская камышовка, та самая птица с весенним «хо: хо: кэкё:». По одной из легенд, настоятель Канъэй-дзи в эпоху Эдо заявил, что местные птицы поют с ужасным эдоским акцентом. И приказал привезти из Киото «правильных» угису, чтобы те научили местных петь красиво. Так район якобы и стал знаменит своей птичьей долиной. Я не знаю, как именно происходило обучение птиц вокалу, но очень уважаю этот уровень культурного снобизма. 霞ケ関 – Касумигасэки – «туманные ворота-застава» Касуми – туман, сэки – застава или барьер. Звучит как локация из самурайского фэнтези, где путник приходит в тумане к древним воротам, а там его встречает мрачный стражник. Сегодня Касумигасэки – правительственный квартал, где сидят японские министерства. То есть название всё ещё подходит: это действительно место с воротами и барьерами, только теперь главный квест – пройти не через туман, а через бюрократию. Получается, что токийское метро – это не просто вагоны, пересадки и моментальный пот, когда вы понимаете, что вышли не в тот выход. Это ещё и карта старых дорог, болот, пожаров, птиц, глины и самурайских фамилий. Так что в следующий раз, когда будете ехать по Яманотэ, попробуйте не просто смотреть на станционные таблички, а читать их как маленькие исторические комиксы. P.S. Не пугайтесь, я ещё не настолько озверел, чтобы распотрошить красного попугайчика над турникетами станции Асакуса. Просто добавил немного нейро-волшебства 🪄 ——— На случай, если в телеге мои посты не грузятся, я дублирую их в ВК: https://thlk.ru/11qUuE Мах: https://thlk.ru/11s2Vz

Суть в следующем: 🏝 Если вам нравятся мои путевые заметки, вы хотите узнать больше о самом юге Японии и получить сувенир из Окинавы, то, так же как и в прошлые разы, вы можете стать спонсором этой поездки. Мой блог никак не монетизируется, я даже рекламу не публикую (хотя, честно говоря, начинаю над этим подумывать), поэтому подобные кампании для меня – серьёзное подспорье. Все закупленные сувениры я привезу после осеннего тура в середине декабря и разошлю всем спонсорам – как раз к Новому году должны прийти. 🛍 Итак, что это будет: 0–500 р. Большой пост благодарности, где я расскажу о вас и вставлю ссылку на то, чем вы хотели бы поделиться. 500–1 500 р. Я подберу для вас небольшой сувенир: открытку, магнитик, стикер, вкусняшки… Это сюрприз! 1 500–4 500 р. Это тоже сюрприз, но посолиднее: омамори, храмовый «госюин», статуэтка, палочки для еды, повязка на голову… Вы сможете намекнуть, что вам интересно, а что нет. 5 000 р. Сюрприз посолиднее + полный и вечный доступ к моему гайду для самостоятельных путешественников (все блоки!), который сейчас пишется, + подписанный печатный экземпляр нашей с Чарой книжки про путешествия. Книжек осталось только две! 15 000 р. Специальное предложение для тех, кто хочет сам поехать в Японию: полугодичный онлайн-курс японского языка + от меня лично памятный сувенир, связанный с учёбой + книжка + гайд. Обратите внимание: лотов, предполагающих заказ конкретной вещи, больше нет! Я убрал их, поскольку поиски чего-то конкретного оказались слишком утомительными и сложными. Кроме того, привезённый из Окинавы сувенир мне придётся доставить из Воронежа за ваш счёт. Рассчитываю на ваше понимание. ✅ Что надо сделать: 1. Перевести желаемую сумму на Т-карту: 5536 9137 9866 7313. Ни с кем другим по поводу денег не говорить: мошенники не дремлют. 2. При переводе указать что-то, чтобы я понял, что это вы. Например, ваше имя в Телеграме. 3. Оставить под этим постом комментарий с милым смайликом. 👣 Кампания продлится до 18 октября. Все полученные средства пойдут исключительно на транспорт и проживание в пути. Чем больше получится собрать, тем сложнее получится экспедиция и интереснее контент!

Друзья, прошу прощения за долгую тишину 💻 Сейчас, наверное, самый напряжённый период за год: одновременно подаю документы на визу и на поступление в Yono Gakuin для двоих учеников, прорабатываю программу осеннего тура и ещё одного заказного тура под ключ для семьи из Воронежа. Так что критически не хватает времени на посты… Но зато я вам сейчас подгоню мегапользу! 👇 В ходе работы над заказным туром разработал бомбический осенний маршрут по Киото, которого пока что ни у кого другого не видел. С удовольствием поделюсь им с вами, друзья!

Оговорюсь сразу: маршрут очень насыщенный, требует чёткого тайминга, и для его реализации нужно одну-две ночи пожить непосредственно в Киото, чтобы не тратить время на дорогу.

Итак, погнали (всё, что выделено синеньким, кликабельно и ведёт либо на Google Maps, либо на официальные сайты, где можно бронировать): Выходим рано утром. Едем на автобусе или метро на станцию Омия (да-да, в Киото тоже есть Омия, только без блэкджека и куртизанок). Там садимся на атмосферный трамвайчик Randen и наслаждаемся поездкой до конечной станции – Арасияма. По пути наслаждаемся видами. 1. Делаем «круг почёта» по Арасияме: мост Тогэцукё, храм Тэнрю-дзи, бамбуковая роща. Заканчиваем круг на станции Saga Torokko. 2. Садимся на ретро-поезд Sagano Romantic Train и едем до станции Torokko Kameoka. Поезд неспешно идёт между алыми от момидзи горами и живописной рекой: зрелище, говорят, незабываемое. 3. Выходим на станции Torokko Kameoka, немного идём пешком и садимся на конную повозку, которая медленно и вальяжно доставит нас на берег реки Ходзугава. 4. А затем нас ждёт сумасшедший двухчасовой сплав по горной и порожистой реке вдоль шестнадцатикилометрового горного ущелья на традиционной японской лодке – обратно в Арасияму. 5. Красивым финалом может стать посещение тематического парка Uzumasa Kyoto Village, стилизованного под улочки старого Эдо так мастерски, что там часто снимают фильмы про самураев. Осенью по выходным там устраивают Хякки Ягё – «Ночной парад сотни демонов», когда на залитые тёплым светом ночных фонарей улицы выходят сотни ёкаев. Интереснейшее зрелище, скажу я вам. Вот тут писал о нём свои впечатления. Что по деньгам? Трамвай: 250 йен взрослый, 120 йен ребёнок. Поезд: 880 йен взрослый, 440 йен ребёнок. Конная повозка: 1 500 йен взрослый, 900 йен ребёнок. Сплав на лодке: 6 000 йен взрослый, 4 500 йен ребёнок.

Берите на заметку, но помните: и поезд, и лодку, и конную повозку желательно бронировать заранее. Чтобы всё успеть, выходить нужно как можно раньше и брать с собой перекус. Полноценно поесть и расслабленно посидеть в какой-нибудь едальне вы сможете только вечером.

P. S. Фотки пока не мои. Но я очень рассчитываю сам опробовать этот маршрут – хотя бы частично. Обязательно поделюсь впечатлениями. ——— На случай, если в телеге мои посты не грузятся, я дублирую их в ВК: https://thlk.ru/11qUuE Мах: https://thlk.ru/11s2Vz

Кстати о Скандинавии и рыбках 🐟 Вы обратили внимание, что лосось в посте о суши пишется катаканой? Так в японском языке записывают заимствованные слова. Это что получается? Что у японцев своего лосося, что ли, нет? Есть! Он записывается иероглифом 鮭 и читается как «сякэ» или «сакэ» (не путайте сами знаете с чем). Это тот самый дикий тихоокеанский лосось, которого ловили испокон веков у Хоккайдо и на северо-востоке страны. Его солили, сушили, жарили на гриле, варили в супах, клали в онигири. Но сырым не ели: у дикого тихоокеанского лосося нередко встречаются паразиты, включая анизакид. Такая рыбка – не тот гастрономический экстрим, на который стоит подписываться в отпуске. В середине 1980-х в Японию приехали норвежцы с очень норвежской проблемой: выращенного атлантического лосося в стране стало много, а рынков сбыта – не очень. В 1985 году норвежская делегация привезла рыбу в Токио, а в 1986-м запустили Project Japan: план был простой и абсолютно безумный – убедить японцев класть норвежского лосося в суши. Японские закупщики сначала смотрели на это примерно как я на предложение запить борщ морковным соком. Их можно понять: они знали своего дикого лосося, который требовал термической обработки. Норвежцы же предлагали выращенного атлантического: с контролируемым кормом, условиями разведения, стабильным качеством и подходящей для сырого употребления безопасностью. Но одной рыбы было мало. Норвежцы сделали маркетинговый финт ушами: не стали называть продукт привычным словом «сакэ», а взяли английское salmon и записали его катаканой – サーモン, са:мон. Так японцы получили два разных образа: сакэ – местный лосось, который жарят; са:мон – импортная рыба для сашими и суши. Проект раскручивался почти десять лет: дегустации, переговоры, рестораны, поставки. В начале 1990-х крупная японская компания Nichirei закупила 5 000 тонн норвежского лосося для продажи именно в сыром виде. А затем начали массово открываться кайтен-суси – рестораны с конвейерами. Им нужна была жирная, стабильная, понятная и сравнительно доступная рыба. Са:мон подошёл идеально. Сейчас лосось – обязательная звезда любого кайтен-суси, хотя в очень традиционной дорогой сушильне его можно и не встретить: для старой школы это всё ещё современный импорт, а не древний канон. Так что абури са:мон, слегка обожжённый лосось, – это не тысячелетняя японская традиция. Это результат норвежского упрямства, аквакультуры и гениального переименования. ——— На случай, если в телеге мои посты не грузятся, я дублирую их в ВК: https://thlk.ru/11qUuE Мах: https://thlk.ru/11s2Vz

На прошлый пост про сушильни мне пришёл такой комментарий:

«А где узнать, что такое кайтен и омакасэ?»

И правда: кидаюсь тут всякими терминами, а их значения не объясняю. Это не дело. Исправляюсь. Кайтэн-дзуси и омакасэ – это не названия рыбы, не секретные техники поедания тунца и не японские ругательства. Это два совершенно разных мира. Кайтэн – «вращение», дзуси – это «суси», только с озвончением на первом слоге. То есть буквально – суши, которые крутятся. По залу ползёт конвейер с тарелочками: увидели лосось – берёте лосось, увидели подозрительную медузу – делаете вид, что её там не было. Сейчас во многих сетях вроде Sushiro, Kura Sushi и Hama Sushi конвейер уже скорее декоративный. Заказываете через планшет, и суши приезжают к вам по отдельной скоростной дорожке, будто вы живёте в будущем, где главное достижение человечества – автоматическая доставка угря. Обычно тарелка стоит примерно 110–500 йен, а нормально поесть можно на 1 500–3 000 йен. Идеально, чтобы без пафоса попробовать десять разных рыб и выяснить, что скумбрия – ваша новая любовь. Омакасэ буквально означает: «Я доверяю вам» или, если говорить честно: «Шеф, я не знаю, что выбрать, сделайте со мной что-нибудь хорошее». Вы садитесь за стойку, сообщаете об аллергиях и ограничениях, а дальше мастер сам решает, что и в каком порядке подать: обычно 10–20 нигири, иногда закуски, сашими и суп. Здесь не принято ждать, пока наберётся вся тарелка для фото. Кусочек положили перед вами – ешьте сразу: рис тёплый, нори хрустящая, а шеф только что собрал этот идеальный микромир. По деньгам разброс – от относительно доступного ланча за 5–15 тысяч йен до 30–50 тысяч и выше за ужин в легендарных местах. Да, это суши, в которых приходится доверять не только повару, но и состоянию своего банковского приложения. И есть ещё одно словечко, которое часто мелькает в моих постах про суши: "эдомаэ". «Эдо» – это название периода в истории Японии с 1603 по 1868 год, когда её столица ещё не получила имя «Токио». А «маэ» значит «перед, до». Рыбу здесь могут мариновать, выдерживать, слегка обжигать или томить – потому что исторически холодильников не было, а свежесть требовала хитрости. Первые эдомаэ-суси вообще были быстрым стритфудом: их продавали с лотков и ели стоя. Сейчас это чаще всего серьёзные суши-бары с мастером за стойкой, но сам стиль всё ещё живёт в каждом хорошем кусочке анаго или маринованной кохады.

スシロー – Sushirō – большая сеть кайтен-суси для первой разведки Суширо – идеальный полигон для нашей суши-энциклопедии. Тут есть базовые тай, адзи, саба, энгава, хамати, амаэби, кальмар, креветки, угорь, омлет и, конечно, лосось во всех возможных ипостасях. Качество не заставит прослезиться от счастья, но за свои деньги это хороший способ понять, что вам вообще нравится. Заказываете через планшет, тарелки приезжают по отдельной дорожке. На карте くら寿司 – Kura Sushi – сеть кайтен-суси с туристическим размахом Если хочется кайтена, но ещё и с развлечениями, – это ваш вариант. У Кура-суси огромная линейка, много сезонных позиций, нормальная рыба за свои деньги и их фирменный автомат Биккура Пон: съедаешь пять тарелок, закидываешь их в отверстие – и можешь выиграть бесполезную, но очень нужную игрушку. В меню обычно можно найти всё базовое: белую рыбу, сериолу, скумбрию, креветок, кальмара, тамаго, унаги и анаго. Цены начинаются примерно от 150 йен за тарелку. На карте はま寿司 – Hama Sushi – бюджетный сетевой кайтэн Хамадзуси – ещё один народный гигант. Хорошее место для заказа «по одному всего»: саба, адзи, ика, эби, амаэби, унаги, тамаго, сезонные позиции. Сеть особенно удобна тем, что ассортимент обычно очень широкий, точек много и они разбросаны по всему Токио. На карте かっぱ寿司 – Kappa Sushi – сетевой кайтэн с каппой вместо шефа Ещё один бюджетный вариант, куда можно зайти без брони и долгих раздумий. Kappa Sushi – большая сеть кайтен-суси с широким меню. Планшеты, конвейер, все дела. Но таких заведений по Токио не очень много, и они чуть-чуть повыше классом, чем другие кайтены. Так что, если окажетесь рядом, – не проходите мимо. На карте 回し寿司 活 西武渋谷店 – Mawashi-zushi Katsu Seibu Shibuya – уже серьёзнее, но без ипотеки Переходный уровень между «дёшево и много» и «шеф смотрит на тебя как на неофита». Тут обычно заметно лучше рыба, больше сезонных позиций и выше шанс встретить интересные штуки вроде кохада, энгава, канпати, морского ежа или аккуратно приготовленного анаго. Очереди бывают эпические, особенно в выходные: японцы давно раскусили, что здесь можно поесть хорошо, не продавая почку. Берите электронный талон и идите гулять по Сибуе, иначе успеете состариться перед входом. На карте 江戸前寿司 花ぶさ – Edomae Sushi Hanabusa – для анаго, тамаго и взрослой жизни Если хочется увидеть, почему японцы могут часами говорить о кусочке риса с рыбой, бронируйте это место в районе Акасака. Это классический эдомаэ-стиль: аккуратная работа с сезонной рыбой, маринованными и выдержанными нэта, толстый тэкамакэ и особенно хвалёные местными нежный анаго и воздушный тамагояки. По отзывам Tabelog это уже полноценный ужин в диапазоне примерно 20–30 тысяч йен на человека, но здесь вы платите не за «много всего», а за то, что каждая рыба прошла через руки мастера и стала лучше, чем была в море. На карте 江戸前鮨 寿し福 – Edomae Sushi Sushi Fuku – хороший омакасэ в самом сердце Сибуи В трёх минутах от станции Сибуя спряталось место для тех, кто хочет попробовать хороший эдомаэ-суши без ритуала «я бронировал стол полгода и теперь боюсь дышать». Местные отзывы хвалят свежесть рыбы, темп подачи и адекватный для уровня омакасэ ценник – около 10–15 тысяч йен. Хорошая точка, чтобы попробовать сезонную белую рыбу, серебристую хикаримоно, креветок, моллюсков и угря уже не в формате лотереи. На карте 鮨 なんば 日比谷 – Sushi Nanba Hibiya – для тех, кто решил посмотреть суши в режиме высокой гастрономии Здесь уже начинается территория, где температуру риса и рыбы, по словам ресторана, контролируют с точностью до градуса. Sushi Nanba отмечен серебряной наградой Tabelog 2025 и включён в Tokyo Sushi Top 100; ужин стоит примерно 50–60 тысяч йен. Это не место, чтобы по-быстрому набрать лососёвых нигири. Это способ понять, почему одно нигири может быть отдельным событием в жизни. Бронировать надо сильно заранее, а приходить – с любопытством и чуть менее расслабленным отношением к банковскому приложению. На карте Кто ещё где был – делитесь впечатлениями в комментах! 👇