Всё о строительстве: от выбора фундамента до кровли.

💧 ТОЧКА РОСЫ В СТЕНЕ: Почему двойной брус «дышит», а каркас требует вентиляции Часто слышу: «Каркасник — это термос, там дышать нечем, а брус — он живой, пар выпускает». Давайте отделим маркетинг от физики. Объясню на пальцах, куда девается влага из дома в двух популярных технологиях. 1. ДВОЙНОЙ БРУС: Пар выходит сам Стена — это массив дерева с засыпкой эковатой (или задувкой) внутри. 👉 Физика: Внутренняя и наружная доски имеют одинаковую паропроницаемость. Влага из комнаты не встречает на пути плёнок. Она спокойно проходит сквозь дерево и выходит наружу. Точка росы болтается внутри эковаты, где влага рассеивается по волокнам целлюлозы и выветривается через наружную доску. Нет плёнок — нет парника. 2. КАРКАС С ПЕРЕКРЁСТНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ (Теплокаркас + Эковата) Стена — стойки, задутые эковатой, снаружи мембрана, изнутри пароизоляция. 👉 Физика: Чтобы влага не попала в утеплитель, её жёстко отсекают пароизоляционной плёнкой изнутри. Точка росы находится в толще наружного перекрёстного слоя эковаты, но влаге туда путь закрыт. Поэтому каркаснику обязательно нужна приточно-вытяжная вентиляция — дом сам не «дышит» через стены, воздух обновляется механически. Вывод: 🌲 Хотите «дышащие стены» без вентоборудования — ваш выбор двойной брус. 🌀 Готовы ставить вентиляцию ради идеальной энергоэффективности — берите каркас с эковатой. Обе технологии работают на ура, если понимать, куда девается пар.

⚡️ ЛСТК + ЭКОВАТА: Почему металл перестал быть «мостиком холода» и стал эталоном тепла Продолжаем разбор технологий. ЛСТК многие хоронят из-за мифов: «гремит», «ржавеет», «холодный». Первые два страха мы уже разобрали, а вот третий — САМЫЙ ЖИВУЧИЙ. Да, сталь проводит тепло в 400 раз лучше дерева. И если просто засунуть минвату между стоек ЛСТК — получим «рентген» для тепловизора и счета за газ на 30% выше. Но есть технология, которая превращает ЛСТК в термос — «Теплокаркас» с перекрёстным утеплением Эковатой. Что такое «Теплокаркас»? Это не просто утеплитель, это система фиксации утеплителя. Основа — целлюлозная эковата. Это не маты, которые кладут руками, а сухое волокно, которое задувается под давлением. Это не оставляет швов — ни одного миллиметра для сквозняка. Но эковату нужно правильно «запереть» в стене. И вот тут в игру вступает технология Теплокаркас: 1. Удерживающая сетка из инженерного пластика плотностью 200 г/см³. Она натягивается поверх каркаса и не даёт эковате «распухнуть» и выдавить обшивку. 2. Диффузионная мембрана (типа Изоспан АМ). При задувке воздух выходит сквозь неё, а материал остаётся внутри. Достигается запредельная плотность в 65 кг/м³ — при такой плотности вата становится упругой, как пружина, и НЕ ПРОСЯДЕТ даже через 30-40 лет. 3. Горизонтальные отсечки из доски или бруса, чтобы разбить стену по высоте и исключить малейшую усадку материала под собственным весом. Главный секрет эффективности: Перекрёстное утепление Чтобы убить мостики холода (сами термопрофили), используется перекрёстная схема: 1. Первый слой: Эковата задувается между стойками ЛСТК толщиной, скажем, 150 мм. 2. Снаружи или изнутри набивается контробрешётка (брусок 50х50 мм перпендикулярно стойкам). 3. Второй слой: Ещё 50 мм эковаты задувается ПОВЕРХ металла. Итог: Стальная стойка оказывается ПОЛНОСТЬЮ УКУТАННОЙ в «шубу» толщиной 200-250 мм и отделённой от холода. Металл перестаёт быть мостиком холода — он переходит в тёплую зону. Дом получает нулевую продуваемость и идеальную звукоизоляцию (шум улицы гасится на 100%). Эковата vs Минеральная вата (почему в ЛСТК лучше «вата» из бумаги?) ✅ Эковата: Бесшовная, работает как «термо-шуба» даже при ошибках монтажа. За счёт боратов в составе металл ЛСТК дополнительно защищён от коррозии — борная кислота пассивирует цинковое покрытие. Влажность регулируется естественно — нет парникового эффекта. ❌ Минвата: Любой стык или щель вокруг самореза в металле — готовый мостик холода. При малейшем намокании теряет свойства и начинает «сползать» по гладкому металлу. Кому подходит такой пирог? ✅ Тем, кто хочет в ЛСТК-доме тишину как в бетонном бункере и счета за отопление как в пассивном доме. ✅ Тем, кто строит в холодном регионе (ЛСТК + 250 мм эковаты = стена теплее кирпичной в 2 метра). Вопрос в комменты: У кого стены из ЛСТК — чем утеплялись? Греет или деньги на ветер? 👇

🧱 ПОЧЕМУ ДОМ ИЗ ПЕНОБЛОКА ТРЕСНУЛ НА ВТОРОЙ ГОД? (Анализ самой дорогой экономии) Пеноблок — материал отличный. Теплый, легкий, пилится ножовкой. Но есть у него одна гадкая черта характера: он абсолютно не прощает ошибок на старте. 90% трещин, которые появляются через 1-2 года после новоселья, закладываются именно в первый месяц стройки, а точнее — при кладке первого ряда. Разберем три фатальные ошибки, из-за которых стена превращается в «рваный носок». ОШИБКА №1: «Да ладно, под раствором ровно ляжет» Пеноблок нельзя класть на толстый слой раствора, чтобы выровнять кривой фундамент. Толстый шов (более 2 см) из обычного ЦПС — это мостик холода и, главное, неравномерная усадка. 👉 Физика процесса: Летом блок греется и расширяется, а жесткий цементный шов под ним нет. Возникает напряжение. В итоге тонкий шов кладочного клея (1-2 мм) работает как пружина вместе с блоком, а толстый слой раствора — рвет стену как консервную банку. ОШИБКА №2: Первый ряд без арматуры (та самая экономия в 500 рублей) Многие думают: «Фундамент у меня ровный, арматуру в каждый третий ряд положу, хватит». Не хватит. 👉 Первый ряд арматуры должен лежать в штробе именно первого ряда блоков. Почему? Потому что это антивандальный пояс. Даже если фундамент дал микротрещину или угол просел на пару миллиметров, арматура d8 в первом ряду работает как стяжка, не давая трещине с фундамента перейти на стену. Без неё любое движение фундамента мгновенно рисует «молнию» от окна до угла. ОШИБКА №3: Кладка на «сухую» в жару Это невидимая ошибка. Пеноблок — губка. Если положить сухой блок на клей, он мгновенно высосет из клея всю воду. Гидратация цемента не произойдет. Клей превратится в песок. 👉 Результат: Вы кладете идеально ровно, но прочность сцепления нулевая. Через год под тяжестью кровли или при ветровой нагрузке шов просто «расклеивается». Появляется та самая горизонтальная трещина над проемом. Что делать, если дом уже треснул? Не паникуйте. Если трещина тонкая (волосяная) и не растет — замазываем эластичным герметиком и живем дальше. Это усадка. Если трещина расширяется или гуляет (особенно в углу) — ищем проблему в фундаменте или отсутствии армопояса под перекрытием. Лайфхак от прораба: При кладке первого ряда пеноблока намочите блок водой с нижней стороны. Идешь с пульверизатором или кисточкой. Это секундное дело, но сцепление с клеем будет монолитным, и трещин в швах вы не увидите никогда. Коллеги-строители, у кого трещал пеноблок? Грешили на блок или на кривой фундамент? 👇

Проект «Атмосфера 75» — одноэтажный каркасный дом Компактное и функциональное решение для дачи или постоянного проживания. Каркасная технология в комплектации «Стандарт». Планировка: • Кухня-гостиная • 1 спальня • Санузел • Техническое помещение • Терраса Характеристики: • Площадь: 75 м² • Технология: каркасный дом • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица с утеплением • Полы: утепление эковатой • Отделка: чистовая (комплектация «Стандарт») 🧾 Стоимость: 𝟮 𝟴𝟯𝟵 𝟬𝟬𝟬 ₽ Преимущества проекта: • Готовый дом под ключ • Бесшовное утепление эковатой (полы и кровля) • Энергоэффективность — экономия на отоплении • Быстрый монтаж на участке • Опыт компании с 2013 года • Возможность адаптации под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #КаркасныйДом #ПроектДома

🔥 КАРКАСНЫЙ ДОМ — ТЕРМОС ИЛИ СИТО? ВСЯ ПРАВДА ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Главный миф: «В каркаснике зимой холодно». Реальность: каркасный дом может быть одним из самых теплых и экономичных, если он спроектирован как энергоэффективный. 3 условия, чтобы дом стал термосом: 1. Бесшовный контур без мостиков холода. Любая щель сводит на нет всё утепление. Эковата при задувке заполняет все полости, не оставляя зазоров. Плитные утеплители (минвата, пенопласт) со временем дают щели. 2. Качественная вентиляция с рекуперацией. Герметичный дом без притока свежего воздуха — это парник. Система с рекуператором подаёт свежий воздух, забирая тепло у вытяжного. Экономия на отоплении — до 30%. 3. Правильный утеплитель. Эковата не только бесшовна, но и «дышит», отводя лишнюю влагу. Стена остаётся сухой и тёплой десятилетиями. Что на практике? Дом 100 м² с обычным утеплением тратит на отопление около 30 000–40 000 руб./год. Энергоэффективный каркасник с эковатой и рекуперацией — 18 000–22 000 руб./год. Экономия до 40% каждый год. И никаких сквозняков. Итог Холодный каркасник — это не технология, а ошибки монтажа. Правильный каркас с эковатой и вентиляцией — это самый теплый и экономичный дом для зимы. А вы замеряли, сколько тратите на отопление? Делитесь цифрами 👇

🏡 ДВОЙНОЙ БРУС vs КАРКАС С ЭКОВАТОЙ: ЧТО ВЫБРАТЬ? Обе технологии позволяют построить тёплый и экологичный дом для круглогодичного проживания. Но подход к строительству у них принципиально разный. Давайте сравним по ключевым параметрам, чтобы помочь вам определиться. 1. Теплота Обе технологии с эковатой демонстрируют отличные показатели. · Двойной брус: Вся конструкция работает как единый пирог. Стена толщиной 25 см по теплотехническим характеристикам подходит даже для холодных регионов. · Каркас: При грамотном проектировании каркасник с эковатой не уступает двойному брусу, а по некоторым данным даже превосходит его. За счёт утеплителя можно достичь очень низкой теплопроводности. 2. Сроки строительства Это одно из главных преимуществ обеих технологий перед, например, срубом. · Двойной брус: Дом собирается как конструктор за 2–4 недели. К отделке можно приступать практически сразу. · Каркас: Каркас собирается дольше (3–4 месяца), но здесь нет усадки, поэтому после сборки также можно сразу приступать к чистовой отделке. 3. Стоимость Сравнивать напрямую сложно, так как итоговая цена зависит от материалов и сложности проекта. Однако общая тенденция понятна: · Каркас — дешевле на старте. Базовая комплектация каркасного дома обходится на 15–25% дешевле брусового. Брус выглядит более благородно и часто не требует внешней отделки, что может сократить разрыв в итоговой смете. 4. Сложность технологии · Двойной брус: Это готовая система. Собирать её легче, чем каркасник с нуля, но требуется высокая квалификация строителей и точная подгонка деталей. · Каркас: Требует более тщательного проектирования и строгого соблюдения технологии. Ошибки в пироге стены и вентиляции сведут на нет всю энергоэффективность. 5. Эксплуатация Здесь подходы к домостроению расходятся кардинально. · Каркас: Отделка уже зашита в конструкцию. Дом более устойчив к перепадам влажности и температур, не требует постоянного обслуживания. · Двойной брус: Брус остаётся открытым и требует защиты от внешней среды. Регулярная обработка защитными составами — это дополнительные ежегодные расходы. Резюме: для кого что? ✅ Двойной брус подойдёт, если: · Для вас важен эстетичный, статусный вид дома. · Вы готовы инвестировать в премиальный внешний вид и ухаживать за фасадом. ✅ Каркас с эковатой подойдёт, если: · Бюджет ограничен, а максимальная энергоэффективность является приоритетом. · Вы хотите получить практичный, технологичный дом, который не требует сложного и дорогого ухода. Какой вариант вам ближе? 👇

Проект «Атмосфера 82» — дом из профилированного бруса Компактный и уютный одноэтажный дом для дачи или постоянного проживания. Экологичный профилированный брус камерной сушки. Планировка: • Кухня-гостиная • 2 спальни • Санузел • Терраса Характеристики: • Площадь: 82 м² • Материал стен: профилированный брус • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица с утеплением эковатой • Полы: утепление эковатой 🧾 Стоимость: 𝟮 𝟯𝟱𝟳 𝟬𝟬𝟬 ₽ Преимущества проекта: • Экологичный и тёплый дом • Бесшовное утепление кровли и полов эковатой • Энергоэффективность — экономия на отоплении • Быстрый монтаж на участке • Опыт компании с 2013 года • Возможность адаптации под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #ПрофилированныйБрус #ПроектДома

🌿 ЭКОВАТА vs ППУ: КАКОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДОМА? Эковата и ППУ (пенополиуретан) — два современных бесшовных утеплителя. Их свойства кардинально отличаются. 1. Теплопроводность и паропроницаемость ППУ имеет лучшую теплоизоляцию: 0,022–0,03 Вт/(м·K) против 0,038–0,042 у эковаты. При одинаковой толщине ППУ эффективнее. Паропроницаемость: у эковаты высокая (0,3 мг/(м·ч·Па)), стена «дышит». У ППУ — низкая (0,04–0,05), без хорошей вентиляции в доме может накапливаться влага. 2. Поведение во влажной среде ППУ с закрытой ячейкой имеет почти нулевое водопоглощение, создаёт гидроизоляцию. Эковата впитывает до 16% влаги, но быстро отдаёт её, не теряя свойств, не гниёт и не плесневеет благодаря буре. 3. Пожарная безопасность Эковата — группа горючести Г1–Г2 (слабогорючая), самозатухает, не выделяет токсичных газов. ППУ — Г3–Г4 (горючий), при нагреве выделяет изоцианаты, при горении — едкий дым с фенолами. 4. Долговечность Эковата при правильном монтаже служит 50+ лет без потери свойств. ППУ — 20–30 лет, после чего возможно разрушение. 5. Экологичность и здоровье Эковата на 80% из макулатуры, с бурой и борной кислотой, не выделяет токсинов. ППУ — синтетика, при монтаже токсичен, после застывания инертен, но при пожаре опасен. 6. Монтаж Оба материала требуют профессионального оборудования. Эковата задувается сухим способом, ППУ напыляется. ППУ не требует пароизоляции. Итог · Эковата — для экологичности, пожаробезопасности, паропроницаемости и долговечности. Идеальна для деревянных домов и каркасников. · ППУ — для максимальной теплоэффективности при малой толщине и защиты от влаги. Хорош для цоколей, фундаментов, подвалов. Вопрос к вам: А какой утеплитель выбрали бы вы? 👇

🏡 КЛЕЕНЫЙ vs ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС: ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДОМА? Выбираете материал для деревянного дома? Главная дилемма — клееный или профилированный брус. Сравниваем по ключевым параметрам. 1. Усадка: сроки и нервы Клееный брус почти не садится — 0,5–1,5% (1,5–3 см на этаж). Отделочные работы можно начинать сразу. Дом можно заселять через 2–3 месяца после сборки. Профилированный брус даёт усадку 3–10% (7–15 см на этаж). Процесс длится 12–18 месяцев. Окна, двери и отделку придётся отложить. 2. Качество поверхности и эстетика У клееного бруса идеальная геометрия, стены ровные. Дом не требует внешней или внутренней отделки. Со временем на нём практически не появляется трещин. Профилированный брус со временем покрывается трещинами и может немного «повести». Требуется дополнительная шлифовка и периодическое обновление покрытия. 3. Экология и паропроницаемость Профилированный брус — полностью натуральный материал без клея. Он лучше регулирует влажность, создавая здоровый микроклимат. Клееный брус содержит клей. Но современные составы (класс D4, E1) нетоксичны и соответствуют стандартам безопасности. Специальный паропроницаемый клей позволяет дереву «дышать» почти как обычный брус. Итог · Клееный брус — идеален, если вы хотите заехать в дом максимально быстро и не ждать усадки. · Профилированный брус — лучший баланс натуральности и качества. Если вы готовы подождать год с отделкой и регулярно ухаживать за фасадом, это ваш выбор. Вопрос к вам: А какой брус выбрали бы вы для постоянного проживания? 👇

🛠️ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА: ГИПСОКАРТОН, ВАГОНКА, КРАСКА И КАК СПРЯТАТЬ КОММУНИКАЦИИ Деревянный дом даёт усадку до 7% за 3 года. Обычная отделка треснет. Разбираем, как сделать правильно. 1. Гипсокартон: только скользящий каркас ГКЛ крепят к независимому металлическому каркасу на скользящих кронштейнах (с продольными отверстиями). Каркас крепится к полу и потолку, а не к стенам. Оставляют деформационные зазоры 30–50 мм. Для влажных помещений — ГКЛВ (зелёный). 2. Вагонка: порода, сорт, монтаж Породы: сосна (бюджет, смолится), липа (без смолы, для бани), осина (не темнеет), лиственница (влагостойкая). Сорт: Экстра — без сучков, А — мелкие сучки, В — под покраску. Монтируйте на обрешётку с зазором 2 мм у потолка. 3. Имитация бруса Утолщённая вагонка (от 20 мм, ширина от 140 мм) создаёт эффект брусовой стены. Идеальна для каркасных домов и СИП, прячет коммуникации. 4. Покраска и тонировка Сохранить фактуру: масло (льняное) и воск — экологично, подчёркивает рисунок, требует обновления. Ровный цвет: акриловые краски на водной основе — эластичны, без запаха. Масляные краски не использовать — дерево не дышит. 5. Штукатурка по дереву Обязательна подготовка: набить дрань или металлическую сетку. Используйте паропроницаемые известковые штукатурки. 6. Как скрыть коммуникации Электрика: скрытая проводка — только в металлических трубах или негорючих гофрах (класс В1). Водопровод/отопление: трубы на скользящих опорах, в местах прохода стен — металлические гильзы. Где прятать: за фальш-колоннами, в широких плинтусах, в межэтажных перекрытиях. Бонус: отделка каркасного дома Каркасники с эковатой имеют минимальную усадку. Используют гипсокартон, ОСБ или вагонку. Эковата 50 мм даёт звукоизоляцию 63 дБ. Итог ✅ Гипсокартон — только на скользящем каркасе. ✅ Вагонка — с зазорами на обрешётке. ✅ Покраска — акрил, масло или воск. ✅ Штукатурка — по сетке, известковая. ✅ Коммуникации — в металлических трубах, с учётом усадки. Вопрос к вам: А какой вариант отделки выбрали вы? 👇

Проект «Атмосфера 153» — просторный одноэтажный дом из двойного бруса Дом для комфортного проживания большой семьи. Технология двойного бруса с бесшовным утеплением эковатой. Планировка: • Кухня-гостиная • 3 спальни • 2 санузла • Техническое помещение • Терраса Характеристики: • Площадь: 153 м² • Размеры: 9 × 13 м • Технология: двойной брус с утеплением эковатой (толщина стены 220 мм) • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица с утеплением 200 мм • Перекрытия: усиленные лаги с утеплением 270 мм 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟭𝟯 𝟬𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Просторная планировка с двумя санузлами и террасой • Экологичные материалы — северная сосна и эковата • Бесшовное утепление — никаких мостиков холода • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление до 50% • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #ДвойнойБрус #ПроектДома

🔥 ТЁПЛЫЙ ПОЛ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ: ВОДЯНОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭКОВАТОЙ Тёплый пол в деревянном доме — реальность. Главное — не пытаться повторить «бетонную» технологию, а использовать лёгкие системы, безопасные для деревянных конструкций. 1. Водяной тёплый пол Тяжёлая стяжка (более 200 кг/м²) для деревянных перекрытий — риск. Вместо неё используют сухой (настильный) метод: трубы укладывают в специальные алюминиевые пластины-рассеиватели, которые распределяют тепло и монтируются прямо на лаги. Сверху — слой ГВЛ или фанера, затем чистовое покрытие. Температура теплоносителя — до 40–55°C, поверхность нагревается до комфортных 26–29°C. Трубы — из сшитого полиэтилена (PE-X/PE-RT), они надёжны и долговечны. 2. Электрический тёплый пол Лучший выбор для деревянного дома — инфракрасная плёнка (толщина 0,3–0,5 мм). Она монтируется без стяжки прямо на ровное основание. Мощность плёнки — до 150–180 Вт/м², нагрев поверхности — не выше 27–28°C. Меньше подходят: · Кабельные маты — требуют тонкой стяжки или спецподложки, что утяжеляет конструкцию. · Нагревательные кабели в стяжке — для деревянного дома не рекомендуются, слишком тяжёлые и рискованные. 3. Пирог пола с эковатой Эковата отлично сочетается с тёплым полом — она экологична, не боится влаги, заполняет все щели. Правильный пирог снизу вверх: 1. Черновой пол (доски/OSB). 2. Мембрана (защита утеплителя от влаги снизу). 3. Эковата плотностью 35–40 кг/м³ между лагами — её задувают механически, чтобы не оставалось пустот. 4. Гидроизоляция (защита от возможных протечек сверху). 5. Система тёплого пола (алюминиевые пластины с трубами или ИК-плёнка). 6. Чистовое покрытие (ламинат, паркетная доска с маркировкой «для тёплого пола»). 4. Скользящие крепления: компенсация усадки Деревянный дом даёт усадку до 4–6 см на этаж. Трубы водяного пола, которые поднимаются к коллекторам, нужно закреплять скользящими опорами — они фиксируют трубу, но позволяют ей смещаться вертикально при усадке стен. В местах прохода труб через перекрытия и стены обязательно оставляют компенсационные зазоры, заполненные эластичным материалом. Для электрического пола (ИК-плёнка) этот вопрос проще — гибкие элементы не боятся небольших подвижек, но запас кабеля в местах подключения оставить нужно. 5. Советы по безопасности · Температура поверхности — не выше 28°C, чтобы дерево не трескалось. · Терморегулятор и датчик — обязательны, чтобы система не перегревалась. · Финишное покрытие — используйте ламинат/паркет с пиктограммой «тёплый пол». · УЗО — для электрического пола обязательно, ток утечки — 30 мА. Итог Тёплый пол в деревянном доме — это водяные трубы в алюминиевых пластинах или инфракрасная плёнка. В паре с эковатой получается тёплый, экологичный и безопасный пирог. А скользящие крепления для труб уберегут систему от усадки дома. Вопрос к вам: А вы планируете тёплый пол в деревянном доме? Какой вариант рассматриваете? 👇

⚡ ЭЛЕКТРИКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ: КАК НЕ СОЗДАТЬ ФАКЕЛ Дерево горит. Около 30% пожаров в деревянных домах — из-за проводки. Разбираем, как сделать электрику безопасной. Требования ПУЭ: главное правило Пункт 7.1.38 гласит: скрытая проводка в конструкциях из горючих материалов (дерево) прокладывается только в металлических трубах или коробах. Никакой ПВХ-гофры внутри стен! Кабель должен быть с индексом «нг» (негорючий). Открытая проводка: безопасно и стильно Разрешена в кабель-каналах из самозатухающего пластика или ретро-проводка на керамических изоляторах (с расстоянием от стены не менее 10 мм). Розетки и выключатели — с металлическими подрозетниками. Просто прибить кабель скобами к стене нельзя. Скрытая проводка: только металл Внутри стены — стальная оцинкованная труба (толщина стенки от 2,5 мм) или металлический глухой короб. Гибкий металлорукав не подходит. Соединения — только в металлических распредкоробках. Скрутки запрещены. Кабель: медь и «нг» Используйте медный кабель ВВГнг-LS или NYM. Алюминий — только для ввода от столба. Заземление: обязательно Контур заземления (треугольник из уголков) закапывается в землю. Сопротивление: · 30 Ом — стандарт. · 10 Ом — если есть газовый котёл. УЗО и дифавтоматы УЗО защищает от утечек тока. Выбор по току утечки: · 300 мА — противопожарное на вводе. · 30 мА — на розеточные группы. · 10 мА — для ванной и детской. Лайфхак: ставьте дифавтоматы — они совмещают УЗО и автомат в одном модуле. Дополнительные правила · Щиток — только металлический. · Проход через стены — в металлической гильзе. · В новом доме из бруса оставляйте компенсационные петли кабеля на усадку (до 10% за 3 года). Итог ✅ Скрытая проводка — только в металлических трубах. ✅ Кабель — медный, негорючий. ✅ УЗО (30 мА на розетки, 300 мА на вводе) + заземление. Правильная электрика — это жизнь вашего дома. Вопрос к вам: А вы знаете, как смонтирована проводка в вашем доме? Есть ли УЗО и заземление? 👇

💧 ГЕОПЛАСТИКА УЧАСТКА И ОТВОД ВОДЫ: КАК ЗАЩИТИТЬ ФУНДАМЕНТ ОТ РАЗРУШЕНИЯ Вода — главный враг фундамента и подвала. Без правильного отвода она размывает грунт, вызывает морозное пучение, затопляет подполье и ускоряет гниение деревянных конструкций. Решение — комплексный отвод воды. 1. Вертикальная планировка участка Создайте уклон не менее 1–2 см на 1 метр от дома во все стороны. Это обеспечит естественный сток дождевой и талой воды. 2. Отмостка Ширина — не менее 80–100 см. Уклон от дома — 3–5% (3–5 см на 1 метр). Материал: бетон, асфальт, тротуарная плитка по песчано-гравийной подушке. Отмостка предотвращает замачивание грунта у стен фундамента. 3. Дренажная система (если участок сырой или грунт глинистый) · Кольцевой дренаж — заглублённые перфорированные трубы по периметру фундамента. Собирают грунтовые воды и отводят их в дренажный колодец или канаву. · Пристенный дренаж — вплотную к фундаменту, для защиты подвала от верховодки. Трубы оборачивают геотекстилем, засыпают щебнем. Уклон дренажных труб — 1 см на 1 метр. 4. Ливневая канализация Отводит воду с крыши (водосточные трубы) и с поверхности участка (дождеприёмные лотки). Соединяется с дренажом через колодец-переключатель или сбрасывается отдельно. 5. Геопластика (террасирование) Если участок с уклоном, с помощью подпорных стен, насыпей и террас выравнивают поверхность и направляют потоки воды в обход дома. Это предотвращает подтопление и оползни. Итог ✅ Уклон от дома — обязателен для всех участков. ✅ Отмостка — защищает от дождя и талой воды. ✅ Дренаж — нужен на глинистых почвах и при высоком УГВ. ✅ Ливнёвка — отводит воду с кровли и дорожек. ✅ Геопластика — решает проблемы сложного рельефа. Правильный отвод воды продлевает жизнь фундаменту на десятилетия и сохраняет подполье сухим. Вопрос к вам: А у вас на участе есть проблемы с водой? Как решаете? 👇

🏔 Что прячется внутри стен дома из ЛСТК? Впервые на канале — разбираем стену прямо в кадре, без монтажа и склеек. Реальный объект в горах Дагестана. Каркас от «Фабрики каркасов», авторский проект «Матрёшка» от архитектора Виталия Козыря. Утепление эковатой по системе Теплокаркас: 190 мм по фасаду, 550 мм на кровле, плотность задувки 65–70 кг/м³. 22 минуты честной технологии — смотрите там, где удобно: ▶ YouTube → https://youtu.be/9LcVitlToE0 ▶ Rutube → https://rutube.ru/video/8ed39cba0537323d9d60031b90dd1f39/ ▶ Дзен → https://dzen.ru/video/watch/69f0a8c195d54874c559c7b5 ▶ ВК Видео → https://vkvideo.ru/video-180451861_456239060

Проект «Атмосфера 48» — одноэтажный дом из профилированного бруса с предчистовой отделкой Компактное решение для дачи или постоянного проживания. Технология профилированного бруса с внутренней предчистовой отделкой. Планировка: • Кухня-гостиная • 1 спальня • 1 санузел • Техническое помещение • Сауна • Терраса Характеристики: • Площадь: 48 м² • Размеры: 7 × 8 м • Технология: профилированный брус • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (стены, кровля, полы) 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟰 𝟵𝟴𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Уютная планировка с сауной и террасой • Экологичный материал — профилированный брус камерной сушки • Бесшовное утепление эковатой без мостиков холода • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление • Предчистовая отделка сокращает бюджет финального ремонта • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #ПрофилированныйБрус #ПроектДома

🏗️ КАРКАСНЫЕ ДОМА: 4 ГЛАВНЫХ МИФА, В КОТОРЫЕ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ВЕРИТЬ Каркасные дома в России всё ещё вызывают много споров. Для одних это быстрое и надёжное жильё, для других — «времянка», которая не выдержит ни морозов, ни времени. Давайте разберём самые популярные мифы. Миф 1. Каркасный дом — это временное решение, он быстро сгниёт Реальность: Всё зависит от соблюдения технологии. При грамотном проектировании и правильном монтаже каркасный дом способен прослужить 50–80 лет, а при регулярном обслуживании — до 100 лет. Это сопоставимо со сроком службы кирпичного здания. Например, в Финляндии и Норвегии до сих пор эксплуатируются каркасные дома, построенные более 70 лет назад. Главный враг каркасного дома — влага, а не время. Если в конструкции правильно выполнена пароизоляция и вентиляционные зазоры, древесина остаётся сухой и служит десятилетиями. Миф 2. В каркасном доме зимой холодно, он не для постоянного проживания Реальность: Каркасный дом — один из самых энергоэффективных. Теплопотери в каркасной стене в несколько раз меньше, чем в кирпичной или газобетонной. Стена из каркаса толщиной 200 мм по уровню теплопередачи заменяет кирпичную кладку толщиной 2000 мм. Благодаря этому затраты на отопление снижаются на 25–40% по сравнению с кирпичным домом. Такой дом отлично подходит для суровых зим, главное — правильно рассчитать толщину утеплителя. Миф 3. Каркасный дом хрупкий и развалится от ветра Реальность: Обычный каркасный дом спокойно выдерживает порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду. В России сила ветра редко превышает 28 м/с. Многослойная структура каркасных стен в разы увеличивает их прочность, и по надёжности они становятся соизмеримы со стенами из массива дерева. При правильном проектировании каркасный дом обладает высокой сейсмостойкостью и устойчивостью к ураганам. Миф 4. Каркасные дома все одинаковые, в них нет архитектурной свободы Реальность: Каркасная технология даёт огромную свободу для любых архитектурных решений. Лёгкость конструкции позволяет строить дома на сложных грунтах и в сейсмоопасных зонах. Каркас можно комбинировать с разными фасадными материалами, создавая уникальные проекты — от минимализма до классических усадеб. Кроме того, инженерные коммуникации легко прокладываются внутри стен, а внутреннюю планировку можно изменить без серьёзных перестроек. Итог Каркасный дом — это не «дешёвая времянка», а современная, надёжная и энергоэффективная технология. При грамотном подходе он прослужит не меньше кирпичного, будет тёплым и позволит реализовать любой архитектурный проект. Построим и утеплим эковатой, пишите 👇

🌿 ЛСТК + ЭКОВАТА: ПОЧЕМУ ЭТА СВЯЗКА ДАЁТ МАКСИМУМ ТЕПЛА И НАДЁЖНОСТИ ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) — это оцинкованный каркас. Сам по себе металл проводит холод, но в паре с эковатой система работает идеально. Разбираем ключевые преимущества. 1. Устранение мостиков холода Для ЛСТК используют термопрофиль с перфорацией, которая разрывает «мостики холода». Эковата задувается бесшовно под давлением, полностью заполняя все полости. В результате нет пустот — стена однородна и тепла. 2. Стабильная плотность и отсутствие усадки Эковата наносится методом сухой задувки, достигая плотности 65–70 кг/м³ в вертикальных стенах. При такой плотности материал не даёт усадки со временем — через годы стена остаётся такой же тёплой. 3. Паропроницаемость и защита от влаги Эковата не запирает влагу внутри стены. Она может впитать до 20% влаги без потери свойств, а затем отдать её обратно. Стена «дышит», не создавая парникового эффекта. 4. Пожарная безопасность Эковата содержит буру и борную кислоту (природные антипирены) и относится к группе горючести Г1 (слабогорючие). Она обугливается, но не горит, самозатухает. Сам термопрофиль также не горит. 5. Энергоэффективность и экономия Дом из ЛСТК с эковатой тратит на отопление на 25–40% меньше энергии по сравнению с минватой с зазорами — благодаря бесшовности и отсутствию усадки. 6. Скорость монтажа ЛСТК собирается как конструктор (все элементы заводские), эковата задувается за один день. Готовая стена получается сразу, без дополнительных слоёв. 7. Экологичность Эковата на 80% из переработанной макулатуры, не содержит фенолформальдегидных смол, не выделяет токсинов. Итог ЛСТК + эковата — это: ✅ Максимальная теплоэффективность (нет мостиков холода). ✅ Долговечность (нет усадки, каркас не гниёт). ✅ Пожаробезопасность (самозатухание). ✅ Экологичность и здоровый микроклимат. ✅ Экономия на отоплении до 40%. Утеплим ваш дом из ЛСТК, переходите на сайт и оставляйте заявку 👇

Проект «Атмосфера 77» — одноэтажный каркасный дом с предчистовой отделкой Уютное решение для загородного проживания. Каркасная технология с внутренней предчистовой отделкой. Планировка: • Кухня-гостиная • 2 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Терраса Характеристики: • Площадь: 77 м² • Размеры: 7 × 11 м • Технология: каркасный дом • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (стены, кровля, полы) 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟱 𝟯𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Продуманная планировка с террасой и техпомещением • Экологичные материалы и бесшовное утепление эковатой • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление • Предчистовая отделка сокращает время и бюджет финального ремонта • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #КаркасныйДом #ПроектДома Оставляйте заявку на сайте👇

Преимущества строительства из двойного бруса Строительство домов из двойного бруса набирает популярность благодаря сочетанию современных технологий и традиционных методов. Этот материал обладает рядом преимуществ, делающих его привлекательным выбором для тех, кто ценит экологичность, комфорт и энергоэффективность жилья. Что такое двойной брус? Двойной брус представляет собой конструкцию, состоящую из двух параллельных брусьев, соединенных между собой специальными шпунтованными элементами. Между этими брусьями располагается слой утеплителя, чаще всего эковаты. Такая конструкция обеспечивает высокую степень теплоизоляции и позволяет создать комфортные условия проживания даже в суровых климатических условиях. Основные преимущества строительства из двойного бруса 1. Высокие теплоизоляционные характеристики Благодаря наличию воздушного зазора и слоя утеплителя, дом из двойного бруса обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Это означает, что зимой в доме будет тепло, а летом прохладно, что снижает затраты на отопление и кондиционирование воздуха. 2. Экологическая безопасность Материалы, используемые при производстве двойного бруса, являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека. Древесина является возобновляемым ресурсом, а утеплители, такие как минвата или эковата, производятся из натуральных компонентов. 3. Устойчивость к деформации Конструкция двойного бруса устойчива к деформациям, вызванным изменением влажности и температуры окружающей среды. Это гарантирует длительный срок службы здания и отсутствие трещин и перекосов в стенах. 4. Быстровозводимость Монтаж домов из двойного бруса осуществляется быстро и легко благодаря модульной конструкции. Сборка производится непосредственно на строительной площадке, что сокращает сроки строительства и уменьшает стоимость работ. 5. Экономичность Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики, строительство из двойного бруса остается экономически выгодным вариантом. Стоимость материалов и работ оказывается ниже по сравнению с традиционными методами строительства. 6. Эстетический внешний вид Дома из двойного бруса обладают привлекательным внешним видом, который гармонично вписывается в окружающую среду. Натуральная древесина придает зданию особый шарм и создает уютную атмосферу внутри помещений. Мы надеемся, что эта информация оказалась полезной для вас. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом строительства из двойного бруса, пожалуйста, оставьте комментарии ниже. Мы будем рады услышать ваше мнение и обсудить любые интересующие вас темы! Занимаемся строительством с 2013 года, пишите👇

До ➔ После. Одна чистка — и поверхность снова «как новая». Такой результат даёт оборудование MaxiBlast® 1900 и наш опыт официальной реставрации (лицензия Минкульта РФ). Работаем по всей России со сложными загрязнениями: кирпич, гранит, плитка, исторические фасады. 🔹 Ещё больше реальных кейсов, технологий и объектов — в нашем канале. Подписывайтесь, чтобы видеть, как преображается наследие 👇

🪵 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ: КАК ПОСТРОИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОКОСИЛО? Бревенчатый дом — классика, проверенная веками. Но чтобы он простоял десятилетия без перекосов и сквозняков, важно понимать технологию. 1. Виды бревна · Оцилиндрованное — заводская обработка, простой монтаж, требует защиты. · Ручной рубки — сохраняет смоляной слой, даёт большую усадку, дороже. · Лафет — бревно с двумя плоскими гранями (норвежская рубка), минимальные зазоры между венцами. 2. Фундамент и первый венец Фундамент — облегчённый (лента, плита, сваи). Первый венец делают из лиственницы или дуба и укладывают на гидроизоляцию (рубероид). От него зависит, не загниют ли стены через 5–7 лет. 3. Сборка стен Стена собирается из венцов. Каждое бревно имеет продольный паз, куда укладывают межвенцовый утеплитель (джут, паклю). Углы рубят «в чашу» (с остатком) или «в лапу» (без остатка). Венцы скрепляют деревянными нагелями, чтобы брёвна не выкручивало при усушке. 4. Усадка — главная особенность Бревно даёт усадку до 10% от высоты стен. Двухэтажный дом может осесть на 10–15 см. Процесс длится 1–2 года. Как компенсировать: · Над окнами и дверями оставляют зазор 5–8 см, заполняют мягким утеплителем (не пеной). · Стропила крепят на скользящие опоры («салазки»), чтобы крыша могла двигаться вместе со стенами. · Регулировочные винты на опорных столбах подкручивают по мере усадки. 5. Конопатка и защита Через 1–1,5 года после сборки проводят конопатку — уплотняют межвенцовые швы джутом или льном. Повторно — через 3–5 лет. Обязательна обработка антисептиком и антипиренами (особенно торцы). Для оцилиндровки это критично, так как с бревна снят защитный смоляной слой. Итог Бревенчатый дом не требует внешней отделки, дарит здоровый микроклимат и служит 80–100 лет. Но он требует терпения: первый год — только усадка, без финишной отделки. И только после этого — окна, двери, внутреннее обустройство. Хотите качественный деревянный дом? звоните 👇

Построили дачный дом «Атмосфера 12» из мини-бруса Завершили строительство компактного одноэтажного дома для заказчика. Отличное решение для сезонного проживания или гостевого домика. Планировка: • Кухня-гостиная • 1 спальня • Санузел • Терраса Характеристики: • Площадь: 12 м² (3 × 4 м) • Материал стен: мини-брус • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (полы и кровля) 🧾 Стоимость для заказчика: 𝟭 𝟭𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ Что получил заказчик: • Готовый дачный дом «под ключ» • Тёплые полы и кровля благодаря эковате • Экологичные материалы • Быстрый монтаж на участке • Гарантия 5 лет 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #ДачныйДом #Минибрус Планируете похожий дачный дом? Оставляйте заявку у нас на сайте👇

🏠 ПЕРВЫЙ ГОД В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ: КАК ПЕРЕЖИТЬ УСАДКУ Первый год после стройки — самый важный. Дом из бруса даёт усадку до 5–10%. Чтобы избежать проблем, соблюдайте несколько правил. 1. Вентиляция: дом должен дышать В первые месяцы в конструкциях много влаги — от бетона, утеплителя, древесины. Что делать: · Проветривайте дом 3–4 раза в день по 10–15 минут, даже зимой. · Влажность поддерживайте 40–60%. · Не загромождайте наружные стены мебелью в первый год — это нарушает циркуляцию воздуха. 2. Отопление: плавно и равномерно Резкий нагрев вызывает глубокие трещины и неравномерную усадку. Как правильно: · Начинайте топить постепенно, повышая температуру на 2–3°C в день. Оптимально — 15–18°C в первый год. · Равномерно распределяйте тепло по дому. Не используйте один мощный источник (камин, печь). · Если водяное отопление, используйте скользящие крепления труб и компенсационные зазоры. 3. Окна и двери: следим и регулируем Это самые чувствительные к усадке элементы. На что обратить внимание: · По мере усадки створки могут задевать раму, ручка туго поворачиваться, появляться сквозняк. · Это нормально — геометрия проёма изменилась. Что делать: · Проводите регулировку окон и дверей шестигранным ключом (подкрутите петли и эксцентрики). · Зазор над обсадой должен быть заполнен мягким утеплителем (льноватин, джут), а не монтажной пеной. 4. Крепёж и конструктивные элементы · Проверяйте скользящие опоры стропил — они не должны быть заблокированы. · Если есть регулировочные винты (на столбах, опорах), периодически подкручивайте их, компенсируя усадку. · Весной после первого отопительного сезона осмотрите дом, законопатьте щели между венцами. 5. Отделка: терпение — главный союзник · Чистовую отделку лучше делать после основной усадки (через 1–2 года). · Если отделываете раньше, используйте плавающие конструкции: гипсокартон на скользящих профилях, полы без жёсткой привязки к стенам. · Не клейте обои на только что построенные стены из бруса — они могут порваться. Весенний осмотр: итоговый контроль После первого отопительного сезона обязательно: 1. Осмотрите стены — заделайте появившиеся щели джутом или льноватином (не монтажной пеной). 2. Проверьте окна и двери — отрегулируйте фурнитуру. 3. Осмотрите фасад, кровлю, водостоки — нет ли протечек. Итог Первый год — время, когда дом привыкает к вам, а вы — к нему. ✅ Проветривайте, но не пересушивайте. ✅ Топите плавно и равномерно. ✅ Регулируйте окна и двери по мере необходимости. ✅ Весной проведите осмотр и подтяните узлы. Правильный уход в первый год — основа долгой и комфортной жизни в доме. Отправьте нам свой проект и мы расчитаем стоимость строительства 👇

💸 «ЭКОНОМИЯ», КОТОРАЯ ВЫХОДИТ ДОРОЖЕ: МЕМБРАНЫ И ВЕНТЗАЗОР — ИГРА С ОГНЁМ Смотрим на эти фото. Чёрные стропила и сгнивший фасад. Причина одна — мембрана, уложенная не по технологии. Разбираем две типичные ошибки, которые убивают дом за 2–3 года. Ошибка 1. Пароизоляция на кровле без вентзазора Как было: на стропила положили пароизоляционную плёнку, сверху — OSB и мягкую кровлю. Без вентзазора, без гидро-ветрозащиты. Почему это смертельно: пароизоляция не выпускает влагу наружу. Весь пар из дома и из утеплителя остаётся внутри кровельного пирога. Конденсат накапливается, дерево не сохнет. Результат — чёрные стропила, плесень, гниль. Правильно: при утеплённой мансарде пароизоляция кладётся под утеплитель (со стороны помещения), а над утеплителем — гидро-ветрозащитная мембрана + вентзазор 40–50 мм + кровля. Важный нюанс для эковаты: если утеплитель — эковата, она паропроницаема и не боится влаги. В мансарде изнутри можно использовать ту же супердиффузионную мембрану, что и снаружи, — главное, чтобы она защищала от выдувания, а вентзазор над утеплителем оставался обязательным. Пароизоляция в этом случае не нужна. Ошибка 2. Пароизоляция на фасаде без вентзазора Как было: на стены (деревянные или каркас) закрепили пароизоляционную плёнку, поверх неё — облицовку (сайдинг, панели). Никакого зазора. Почему это смертельно: пар, который выходит из дома, упирается в пароизоляцию и остаётся в стене. Утеплитель намокает, дерево чернеет, фасад начинает гнить изнутри. Правильно: для фасада нужна ветрозащитная мембрана (а не пароизоляция), которая выпускает пар наружу, но не даёт ветру выдувать тепло. И вентзазор 40–60 мм между мембраной и облицовкой. Для эковаты: здесь также подходит супердиффузионная мембрана — она пропускает пар, защищает от ветра, а эковата справляется с остаточной влагой без последствий. Почему это происходит? Часто экономия на материалах и желание сделать «побыстрее» приводят к тому, что: · путают пароизоляцию и ветрозащиту; · экономят на контробрешётке (вентзазоре); · кладут мембрану не той стороной или без нахлеста. Результат: через 2–3 года стропила и стены приходится вскрывать, обрабатывать антисептиком, менять утеплитель, переделывать кровлю и фасад. Стоимость переделки — от 300–500 тыс. руб. и выше. Главное помнить ✅ Внутри (со стороны помещения) для большинства утеплителей — пароизоляция. Для эковаты внутри можно использовать супердиффузионную мембрану (она не запечатывает пар). ✅ Снаружи — гидро-ветрозащита (супердиффузионная мембрана), которая выпускает пар, но не пропускает воду и ветер. ✅ Между мембраной и облицовкой — обязательно вентзазор (контробрешетка). ✅ Нельзя использовать пароизоляцию снаружи — она запечатает влагу внутри. Экономия на вентзазоре или использование не тех плёнок — это не экономия, а гарантия будущих переделок. Оставьте заявку и мы рассчитаем вам стоимость реконструкции кровли👇

Проект «Атмосфера 160» — просторный одноэтажный дом из двойного бруса Дом для комфортного проживания семьи. Технология двойного бруса с бесшовным утеплением эковатой. Планировка: • Кухня-гостиная • 3 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Гардеробная • Терраса Характеристики: • Площадь: 156 м² • Размеры: 12 × 13 м • Технология: двойной брус с утеплением эковатой (толщина стены 220 мм) • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица с утеплением 200 мм • Перекрытия: усиленные лаги с утеплением 270 мм 🧾 Стоимость в комплектации «Стандарт»: 𝟴 𝟱𝟳𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, чистовой пол, кровлю, перегородки; окна и двери оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Просторная планировка с отдельной гардеробной и террасой • Экологичные материалы — северная сосна и эковата • Бесшовное утепление — никаких мостиков холода • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление до 50% • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #ДвойнойБрус #ПроектДома Отправьте ваш проект и мы расчитаем стоимость строительства 👇

❄️ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМОЙ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. Когда можно, а когда лучше подождать? Многие уверены: зимой строить нельзя — «бетон замёрзнет», «дом поведёт», «утеплитель не ляжет». На самом деле, у зимы есть свои плюсы, а минусы решаются технологиями. Разбираем главные мифы и рассказываем, что действительно работает. Миф №1: Бетонные работы зимой невозможны Реальность: можно, но с подготовкой. Бетон перестаёт набирать прочность при температуре ниже +5°C, а при замерзании воды в смеси он разрушается. Как делают правильно: · Используют противоморозные добавки (они позволяют бетону твердеть на холоде). · Прогревают опалубку и арматуру перед заливкой. · Укрывают свежезалитый фундамент термоодеялами или плёнкой с обогревом. Если всё сделать по технологии, зимний фундамент получается даже плотнее, чем летний — за счёт медленного набора прочности без пересыхания. Миф №2: Свайный фундамент зимой не вкрутить Реальность: винтовые сваи — самый всесезонный вариант. Их вкручивают даже в мёрзлый грунт, если глубина промерзания не превышает длину сваи. При сильном промерзании грунт предварительно оттаивают или используют технику с большим усилием. Плюсы зимы: свайные поля можно монтировать без грязи и раскисшей земли, техника не застревает, участок не портится. Миф №3: Эковату зимой задувать нельзя Реальность: сухой способ задувки эковаты возможен при температуре до -10…-15°C . Важно, чтобы сам материал хранился в тепле (влажность не выше нормы), а полости были сухими. При минусовых температурах эковата не теряет свойств, главное — не допускать обмерзания воздуховодов и следить за равномерностью заполнения. Что нельзя: влажный способ нанесения (с водой) зимой не применяется — вода замёрзнет до набора прочности. Но сухая задувка в стены и перекрытия проходит без проблем. Миф №4: Зимой нельзя строить деревянные дома — усушка будет неравномерной Реальность: зимняя древесина (лес, заготовленный в холода) считается наилучшей — в ней меньше соков, влажность стабильнее. Дом из зимнего леса даёт более предсказуемую усадку. Важно: собирать сруб зимой можно, но обязательно предусмотреть компенсационные зазоры и скользящие крепления. Отделочные работы (гипсокартон, штукатурку, покраску) лучше перенести на тёплый сезон или вести в отапливаемом объёме. Миф №5: Отделка зимой ведёт к трещинам Реальность: для «мокрых» процессов (штукатурка, стяжка, покраска) действительно нужны положительные температуры и отсутствие сквозняков. Но сухую отделку (монтаж гипсокартона, установка окон, фасадные работы на вентфасаде) можно выполнять и зимой, если обеспечить прогрев помещений и правильное хранение материалов. Зимние плюсы, о которых мало говорят · Экономия. Зимой многие строительные материалы дешевле, а у подрядчиков ниже загрузка — можно выгодно договориться. · Меньше грязи. Нет раскисшей земли, техника не портит участок. · Лучшее качество фундамента. Бетон, набирающий прочность в стабильных холодных условиях, получается плотнее. · Ранний старт. Если начать зимой, к тёплому сезону дом уже будет «под крышей», и можно заниматься отделкой без спешки. Чего действительно нельзя зимой ❌ Мокрый фасад (штукатурку) — нужна температура выше +5°C. ❌ Заливку полов и стяжек без прогрева и противоморозных добавок. ❌ Монтаж пластиковых водостоков (пластик хрупок, тепловые зазоры сложно соблюсти). ❌ Кровельные работы с мягкой черепицей (материал требует плюсовой температуры). Итог ✅ Зимой строить можно и нужно, если правильно выбирать технологии. ✅ Фундаменты, сваи, сухая задувка эковаты, сборка каркаса и деревянных конструкций — всё это реализуемо. ✅ Отделочные и «мокрые» процессы лучше отложить на весну или вести в отапливаемом контуре. ✅ Зимнее строительство часто выгоднее и качественнее — главное, соблюдать технологию. Хотите построить дом, заходите к нам на сайт 👇

🏠 ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ: ВЕНТФАСАД, МОКРЫЙ ФАСАД, ИМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОК-ХАУС. Что выбрать? Фасад — это и внешний вид, и защита стен, и комфорт внутри. Разбираем четыре популярных варианта. 1. Вентилируемый фасад (вентфасад) Конструкция: каркас + утеплитель + ветрозащита + вентзазор + облицовка (керамогранит, фиброцемент, металлокассеты). Цена: высокая (от 2500 до 6000 руб./м²). Долговечность: 40–60 лет. Паропроницаемость: высокая — идеально для деревянных домов и каркасников с эковатой. Сложность монтажа: высокая, требует профессионалов. Плюсы: долговечность, ремонтопригодность, утеплитель любой толщины. Минусы: дорого, сложно. 2. Мокрый фасад (штукатурный) Конструкция: утеплитель, армирующий слой, штукатурка, финишное покрытие. Цена: средняя (2000–4500 руб./м²). Долговечность: 25–35 лет, со временем трещины. Паропроницаемость: зависит от утеплителя (с минватой — средняя, с пенополистиролом — низкая). Для деревянных домов и эковаты не рекомендуется. Сложность монтажа: высокая, требует погодных условий. Плюсы: эстетика, широкая гамма цветов. Минусы: трещины, сложность ремонта, риск отслоения. 3. Имитация бруса Конструкция: деревянные панели «под брус» на обрешётке. Цена: средняя (1800–3500 руб./м²) + регулярное обслуживание. Долговечность: 20–40 лет в зависимости от ухода (антисептик каждые 3–7 лет). Паропроницаемость: высокая — идеально под дерево и эковату. Сложность монтажа: средняя. Плюсы: натуральный вид, экологичность. Минусы: требует ухода, горюч (нужны антипирены), может трескаться. 4. Блок-хаус Конструкция: деревянные панели «под бревно» на обрешётке. Цена: средняя–высокая (2000–4500 руб./м²). Долговечность: 20–40 лет с регулярным уходом. Паропроницаемость: высокая. Сложность монтажа: средняя. Плюсы: эстетика рубленого дома, экологичность. Минусы: те же, что у имитации бруса — уход, огнебиозащита, возможные трещины. Итог: какой фасад выбрать? · Вентфасад — для максимальной долговечности, ремонтопригодности и паропроницаемости. Идеален для каркасников и домов с эковатой. · Мокрый фасад — если нужна гладкая штукатурка, бюджет ограничен, а дом каменный. Для дерева и эковаты не подходит. · Имитация бруса — для сохранения «деревянного» стиля, если вы готовы к периодическому уходу. · Блок-хаус — аналогично, но с эффектом «под бревно». Хорошо для двойного бруса, бревна, каркаса с эковатой. Необходим расчет на фасад? заходите на сайт и оставляйте заявку👇

💧 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА: КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С РАСЧЁТОМ И ПОЧЕМУ ОБОГРЕВ — НЕ ПАНАЦЕЯ Водосток — это не просто трубы по фасаду. От его правильного расчёта зависит, не размоет ли воду отмостку и не разорвёт ли лёд систему. 1. Диаметр и количество воронок Пропускная способность должна соответствовать площади ската: · До 30 м² — желоб 100 мм, труба 75 мм. · До 100 м² — желоб 125 мм, труба 90–100 мм. · Более 150 м² — желоб 150–200 мм, труба 120–150 мм. Одна воронка обслуживает до 10 м желоба. Уклон желоба — 3–5 мм на 1 м в сторону воронки. 2. Материал: ПВХ или металл? Пластик: не ржавеет, тихий, простой монтаж, дешевле. Минус — высокое температурное расширение, нужен тепловой зазор. Металл: прочный, не боится снеговых нагрузок, срок службы до 40 лет. Минус — дороже, шумный, при повреждении покрытия — коррозия. Для больших домов и высокой снеговой нагрузки лучше металл. 3. Обогрев водостоков: следствие, а не причина Сосульки и наледь — это индикатор проблемы, а не недостаток водостока. Они появляются, когда кровля или чердачное перекрытие плохо утеплены. Тепло из дома нагревает кровлю, снег тает, вода стекает на холодные свесы и замерзает. Греющий кабель (резистивный или саморегулирующийся) помогает растопить лёд в желобе и трубе. Но: · Это энергозатратное решение. · Если причина не устранена, кабель может создать ложное ощущение безопасности — сосульки на свесах остаются, нагрузка на водосток растёт. · В некоторых случаях обогрев без устранения теплопотерь приводит к тому, что сосульки становятся ещё больше — вода постоянно подтекает и замерзает, а кабель успевает растопить только то, что попало в желоб. Вывод: обогрев — это временная мера, которая помогает только после решения основной проблемы. 4. Что делать, чтобы сосульки не появлялись? 1. Утеплить чердачное перекрытие (холодный чердак) или кровельный пирог (мансарда) без мостиков холода. 2. Обеспечить вентиляцию подкровельного пространства (софиты + конёк). 3. Только после этого, если есть сложные узлы (ендовы, мансардные окна), смонтировать кабельный обогрев. Главная ошибка: ставить обогрев, надеясь, что он решит всё, а проблему теплопотерь оставить как есть. Итог ✅ Диаметр — по площади ската. ✅ Материал — металл надёжнее, пластик дешевле. ✅ Обогрев — помощь, а не лечение. Сначала утеплите кровлю или чердак. ✅ Главная причина сосулек — теплопотери, а не отсутствие обогрева. Вопрос к вам: А у вас на крыше есть сосульки? Проверяли утепление чердака или кровли? 👇

Проект «Атмосфера 180» — просторный одноэтажный дом с предчистовой отделкой Дом для комфортного проживания семьи. Каркасная технология с внутренней предчистовой отделкой. Планировка: • Кухня-гостиная • 3 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Гардеробная • Сауна • Терраса Характеристики: • Площадь: 90 м² • Размеры: 9 × 10 м • Технология: каркасный дом • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (стены, кровля, полы) 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟵 𝟰𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Продуманная планировка с сауной, гардеробной и техническим помещением • Экологичные материалы и бесшовное утепление эковатой • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление • Предчистовая отделка сокращает время и бюджет финального ремонта • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #КаркасныйДом #ПроектДома

🏠 ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК vs УТЕПЛЁННАЯ МАНСАРДА: в чём разница и как не ошибиться? Если вы строите дом, важно понимать: чердак можно сделать холодным (нежилым) или тёплым (жилая мансарда). Это две принципиально разные конструкции. Разбираем отличия, чтобы избежать ошибок, и смотрим, как ведёт себя эковата в каждом варианте. 1. Конструкция и расположение утеплителя Холодный чердак — утеплитель укладывается по перекрытию (полу чердака). Кровля остаётся холодной. Само чердачное пространство не отапливается. Утеплённая мансарда — утеплитель монтируется по скатам кровли. Кровельный пирог работает как единая система: пароизоляция, утеплитель, гидро-ветрозащита, вентзазор, кровля. 2. Вентиляция: ключевое отличие Холодный чердак должен активно вентилироваться. Воздух заходит через софиты (подшивка свесов) и выходит через конёк или слуховые окна. Это удаляет лишнюю влагу и предотвращает конденсат на стропилах. Утеплённая мансарда — над утеплителем обязательно оставляется вентзазор 40–50 мм, который соединяет софиты и конёк. Воздух идёт под кровельным покрытием, но не заходит внутрь утеплителя. Без этого конденсат останется в пироге. 3. Пароизоляция: где и зачем (с учётом эковаты) Холодный чердак — если утеплитель на чердачном перекрытии — эковата, пароизоляция не требуется. Эковата паропроницаема, не боится увлажнения и сама регулирует влажность. Достаточно просто задуть её между балками. Если же используется другой утеплитель (например, минвата), пароизоляция снизу обязательна. Утеплённая мансарда — пароизоляция монтируется под утеплителем, со стороны помещения, независимо от типа утеплителя. Даже эковата в скатах нуждается в защите от конвективного пара, который может проникнуть в пирог и ухудшить его работу. Пароизоляция должна быть сплошной, без разрывов, с проклейкой стыков. 4. Риски при ошибках Ошибки в холодном чердаке: · ❌ Нет вентиляции или забиты софиты — ледяные заторы зимой, гниль стропил, перегрев летом. · ❌ Утеплитель на перекрытии без защиты от ветра (если чердак продуваемый) — выдувание тепла. · ❌ При использовании эковаты: недостаточная плотность (менее 35 кг/м³) — возможна усадка и появление пустот. Ошибки в утеплённой мансарде: · ❌ Нет вентзазора над утеплителем — конденсат внутри пирога, стропила и утеплитель мокнут. · ❌ Пароизоляция разорвана или отсутствует — пар попадает в утеплитель, плесень, чернение дерева. · ❌ Утеплитель уложен с щелями — мостики холода, промерзание, потеки на потолке. 5. Когда что выбирать Холодный чердак — проще, дешевле, надёжнее. Идеально подходит, если мансарда не планируется. При использовании эковаты на перекрытии пароизоляция не нужна — экономия и простота. Утеплённая мансарда — требует строгого соблюдения технологии: правильный пирог, сплошная пароизоляция (даже с эковатой), обязательный вентзазор. Любая ошибка вылезет через 2–3 года в виде плесени и холодных стен. Итог · Холодный чердак: утеплитель (эковата) на полу чердака, пароизоляция не требуется, активная вентиляция всего пространства. · Утеплённая мансарда: утеплитель в скатах, пароизоляция снизу, вентзазор над утеплителем, тщательная герметизация. Вопрос к вам: А у вас какой тип кровли — холодный чердак или мансарда? Сталкивались с проблемами из-за ошибок? 👇

🏗️ ФУНДАМЕНТЫ: ПЛИТА vs ЛЕНТА vs СВАИ vs ШВЕДСКАЯ ПЛИТА. Какой выбрать? Фундамент — основа всего. От выбора зависит, сколько простоят стены, не треснут ли окна и не замерзнет ли пол. Разбираем четыре типа: ленту, плиту, сваи и утепленную шведскую плиту (УШП). От чего зависит выбор? Главные факторы — тип грунта и вес дома. На глине и суглинках грунт «пучинит» — при замерзании расширяется и выталкивает фундамент. Уровень грунтовых вод тоже критичен: если близко к поверхности, нужен дренаж и правильный фундамент. 1. Ленточный фундамент Бетонная лента под всеми несущими стенами. Сроки: 2 недели – 2 месяца. Стоимость (дом 100 м²): мелкозаглубленный — 440–550 тыс. руб., заглубленный (с подвалом) — 880–900 тыс. руб. Для каких грунтов: стабильные — суглинки, плотные глины, пески. Для каких домов: кирпичные, блочные, тяжелые дома; дома с подвалом. Плюсы: надежность, возможность подвала, проверенная технология. Минусы: высокая стоимость, много земляных работ. 2. Монолитная плита Единая железобетонная плита под всем домом. Сроки: 3–4 недели – 2 месяца. Стоимость (дом 100 м²): 650–950 тыс. руб. Для каких грунтов: любые — слабые, пучинистые, с высокими водами. Для каких домов: тяжелые дома из кирпича, бетона; дома на сложных грунтах. Плюсы: устойчивость к пучению, равномерное распределение нагрузки. Минусы: дорого, нет подвала. 3. Свайно-винтовой фундамент Металлические трубы с лопастями, вкручиваемые в грунт. Сроки: 1–3 дня. Стоимость (дом 100 м²): 290–450 тыс. руб. Для каких грунтов: слабые, торфяные, болотистые, участки с уклоном. Для каких домов: каркасные, СИП, ЛСТК, двойной брус, бани, пристройки. Плюсы: быстро, всесезонно, дешевле ленты. Минусы: риск коррозии (через 10–15 лет), не подходит для тяжелых домов. 4. Утепленная шведская плита (УШП) Плитный фундамент с утеплением (ЭППС) и теплым полом в плите. Сроки: 3–4 недели. Стоимость: выше обычной плиты на 20–40%. Для каких грунтов: любые, вплоть до сложных. Для каких домов: энергоэффективные дома для ПМЖ, участки с высокими водами. Плюсы: теплый пол «из коробки», минимальные теплопотери. Минусы: высокая стоимость, сложность ремонта коммуникаций, нет подвала. Итог: какой выбрать? · Сваи — участок с уклоном, болотистый грунт, легкий дом (каркас, СИП, двойной брус), ограниченный бюджет. · Ленту — нужен подвал, дом тяжелый (кирпич, блоки), грунт стабильный. · Плиту — грунт сложный (плывун, торф, высокие воды), дом тяжелый, надежность важнее цены. · УШП — хотите теплый пол с нуля, строитесь для ПМЖ, бюджет позволяет, подвал не нужен. Вопрос к вам: А какой фундамент выбрали (или планируете) под свой дом? Какие грунты на участке? 👇

Проект «Атмосфера 115» — просторный одноэтажный дом с предчистовой отделкой Дом для комфортного проживания семьи. Каркасная технология с внутренней предчистовой отделкой. Планировка: • Кухня-гостиная • 3 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Гардеробная • Сауна • Терраса Характеристики: • Площадь: 115 м² • Размеры: 14,4 × 8 м • Технология: каркасный дом • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (стены, кровля, полы) 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟴 𝟭𝟮𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Продуманная планировка с сауной, гардеробной и техническим помещением • Экологичные материалы и бесшовное утепление эковатой • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление • Предчистовая отделка сокращает время и бюджет финального ремонта • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #КаркасныйДом #ПроектДома

ЗАЩИТА ДЕРЕВА: АНТИСЕПТИКИ И АНТИПИРЕНЫ. Чем, когда и зачем обрабатывать? Дерево без защиты гниёт, синеет и горит. Разбираем, как правильно защитить дом на десятилетия. Антисептики vs Антипирены Антисептики защищают от грибка, плесени, гниения, жуков. Антипирены замедляют возгорание, помогают дереву самозатухать. Огнебиозащита — комплексный состав, работающий и против огня, и против биологии. Группы огнезащиты · I группа — потеря массы до 9%. Высокая защита. Обязательна для жилых домов, каминных зон, перекрытий. · II группа — потеря массы до 25%. Только для нежилых помещений. Чем обрабатывать Для улицы — невымываемые составы на масляной/алкидной основе, устойчивые к УФ и перепадам температур. Для внутри — водорастворимые, экологичные, без резкого запаха. Антипирены эффективны с фосфор-, азот-, борсодержащими веществами — они создают защитный слой, не дающий огню распространяться. Когда обрабатывать: ДО сборки! Почему: · После сборки 50% поверхностей (стыки, торцы, врубки) становятся недоступны. · Влага и синева поражают дерево уже при хранении. · Обработка до сборки — это глубинная пропитка, а не поверхностное нанесение. Правильная последовательность: 1. Распиловка. 2. Обработка антисептиком (окунание, распыление). 3. Сушка. 4. Сборка дома. 5. После усадки — финишная обработка (антипирен + декоративное покрытие). Технология нанесения · Влажность древесины — не более 18–20%, температура от +5°C до +30°C. · Наносить в 2–3 слоя с промежуточной сушкой. · Расход: строганая — 150–250 г/м², пиленая — 250–400 г/м². · Окончательная фиксация — до 10–15 дней (защищать от воды). Периодичность обработки · Антисептики — каждые 5–10 лет. · Антипирены: невымываемые — десятилетиями, водорастворимые — каждые 3–7 лет. Признаки обновления: синева, плесень, шелушение покрытия, истёкший срок гарантии. Распространённые ошибки ❌ Обработка только видимых поверхностей — торцы и стыки остаются уязвимыми. ❌ Экономия на составе — дешёвые средства быстро вымываются. ❌ Нарушение технологии — один слой, низкая температура, сырая древесина. ❌ Использование наружных составов внутри — токсично. ❌ Обработка после сборки — замкнутые полости остаются без защиты. Требования по пожарной безопасности Для частных домов: · Несущие стены, перекрытия, стропила — антипирены I группы огнезащиты. · Зоны у каминов, печей, котельных — составы с максимальной огнестойкостью. · Огнезащиту обновлять согласно регламенту производителя. Итог ✅ Обрабатывайте до сборки — это единственный способ защитить труднодоступные места. ✅ Для жилых домов выбирайте I группу огнезащиты. ✅ Для улицы — невымываемые составы, для помещений — водорастворимые экологичные. ✅ Обновляйте защиту каждые 5–10 лет, не дожидаясь поражения. Вопрос к вам: А как обработано дерево в вашем доме — до сборки или после? 👇

Проект «Атмосфера 96» — компактный одноэтажный дом с предчистовой отделкой Оптимальное решение для загородного проживания или дачи. Каркасная технология с внутренней предчистовой отделкой. Планировка: • Кухня-гостиная • 2 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Гардеробная • Терраса Характеристики: • Площадь: 96 м² • Размеры: 12 × 8 м • Технология: каркасный дом • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (стены, кровля, полы) 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟲 𝟳𝟮𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Компактная планировка с гардеробной и техническим помещением • Экологичные материалы и бесшовное утепление эковатой • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление • Предчистовая отделка сокращает время и бюджет финального ремонта • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #КаркасныйДом #ПроектДома

💨 ВЕНТИЛЯЦИЯ В СИП, ЛСТК И ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ: ПОЧЕМУ БЕЗ НЕЁ НЕ ОБОЙТИСЬ? СИП-панели, ЛСТК и панельные технологии — дома с высокой герметичностью. Естественная вентиляция (через щели и стены) практически отсутствует. Без принудительной приточно-вытяжной вентиляции такой дом превращается в термос: влажность зашкаливает, воздух застаивается, появляется плесень, а зимой — конденсат на окнах. Почему вентиляция обязательна? 🔹 Нет естественного воздухообмена. Свежий воздух не поступает, отработанный не уходит. 🔹 Накопление влаги. Дыхание, готовка, стирка — влага остаётся внутри, вызывая плесень. 🔹 Накопление CO₂. Духота, снижение работоспособности, вредные выделения от мебели и бытовой химии. 🔹 Риск разрушения конструкций. Конденсат в утеплителе и на металлических элементах (ЛСТК) снижает долговечность. Какая вентиляция нужна? Просто вытяжки недостаточно. Нужна приточно-вытяжная система с механическим побуждением. Оптимально — с рекуперацией тепла. Она забирает тепло из вытяжного воздуха и передаёт его приточному, экономя до 70–90% тепла. Типы рекуператоров (кратко) · Пластинчатый — самый распространённый, эффективность 60–80%, требует оттайки в сильные морозы. · Роторный — эффективность до 90%, не замерзает, но дороже и требует обслуживания. · Канальный — компактный, встраивается в воздуховоды, эффективность 70–85%. Как скрыть воздуховоды? Главное — спрятать коммуникации, не портя интерьер: ✅ Междуэтажные перекрытия — горизонтальные магистрали закладываются до утепления эковатой. ✅ Фальшстены и гипсокартонные короба — вертикальные стояки прячут в коридорах и нишах. ✅ Подвесные потолки — классическое решение. ✅ Пространство за навесным фасадом — для приточных клапанов. ✅ Встроенная мебель — шкафы и кладовые. Основные элементы системы · Воздухозаборная решётка · Приточный воздуховод · Рекуператор · Воздуховоды разводки · Распределители воздуха (диффузоры) · Вытяжные решётки Распространённые ошибки ❌ Экономия на рекуператоре — только вытяжка создаёт разряжение, воздух засасывается через негерметичные участки. ❌ Неправильное сечение воздуховодов — узкие каналы дают шум и снижают производительность. ❌ Нет доступа для обслуживания — фильтры нужно менять каждые 3–6 месяцев, рекуператор чистить раз в год. ❌ Рекуператор в неотапливаемом помещении — риск конденсата и замерзания. Итог В домах из СИП, ЛСТК и панельных конструкциях вентиляция с рекуперацией — обязательное условие. ✅ Принудительная система даёт свежий воздух круглый год. ✅ Рекуператор окупается за 3–7 лет отопления. ✅ Воздуховоды можно скрыть в перекрытиях, стенах и потолках. Вопрос к вам: А как у вас организована вентиляция? Стоит ли рекуператор или только вытяжка? 👇

🪟 ОБСАДА (ОКОСЯЧКА) В БРУСОВОМ ДОМЕ: ПОЧЕМУ БЕЗ НЕЁ ОКНА И ДВЕРИ «ПОВЕДЁТ»? Дом из бруса в первые годы даёт усадку до 10% от высоты стен. Если просто вставить окна и двери в проём, через год-два их заклинит, треснут стеклопакеты или перекосит створки. Обсада (окосячка) — это независимая конструкция, которая принимает на себя усадку и не передаёт её на окна и двери. Зачем нужна окосячка? ✅ Защищает окна и двери от деформации — стены «садятся», а обсада скользит внутри проёма. ✅ Усиливает проём, связывая венцы в месте выреза. ✅ Улучшает теплоизоляцию, исключая продувание. ✅ Сохраняет геометрию сруба, удерживая торцевые части стен от искривления. Конструкция обсады · Боковые стойки (лафеты) — вертикальные брусья, закреплённые по принципу «скольжения». · Верхняя перекладина (вершник) — закрывает проём сверху, оставляя компенсационный зазор. · Нижняя доска (подоконник) — опорный элемент. Обсадная коробка не крепится жёстко к стене. Она держится за счёт соединения «шип-паз» или закладного бруса, позволяя стене свободно двигаться. Виды окосячки · В закладной брус — в торце стены выбирается паз, вставляется брусок 50×50 мм, к нему крепится обсадная доска. Самый распространённый вариант. · В шип (Т-образная) — на боковых стойках формируется шип, входящий в паз стены. · В колоду (П-образная) — в стене вырезается шип, а на обсадной доске — паз. Как рассчитать зазор на усадку? Над верхней перекладиной обязательно оставляется зазор. Его размер зависит от материала стен: · Бревно естественной влажности — 80–100 мм (усадка до 3 лет). · Профилированный брус естественной влажности — 60–80 мм (усадка до 2 лет). · Клееный брус — 40–60 мм (усадка до года). Зазор заполняется только мягким утеплителем (джут, льноватин, эковата, минвата), который легко сжимается при усадке. Распространённые ошибки ❌ Отсутствие зазора сверху — стена ложится на обсаду, окно трескается или заклинивает. ❌ Заполнение зазора монтажной пеной — пена твердеет и блокирует скольжение. ❌ Жёсткое крепление обсады саморезами насквозь — превращает конструкцию в единое целое, не позволяя двигаться. ❌ Изготовление обсады из сырой древесины — при влажности выше 12–14% окосячка сама даст усадку, появятся щели. ❌ Отсутствие антисептирования — дерево в проёме начнёт гнить через 5–7 лет. ❌ Нет утеплителя между шипом и пазом — проём будет продуваться. Итог Обсада — обязательный элемент любого брусового дома. Она защищает окна и двери от разрушения при усадке, требует точного расчёта зазора (40–100 мм) и не терпит ошибок: монтажная пена, жёсткое крепление и сырая древесина — главные враги. Экономия на окосячке обойдётся дороже: замена окон, переделка проёмов и потеря тепла. Вопрос к вам: А как закреплены окна в вашем доме? Есть ли сверху зазор и чем он заполнен? 👇

Проект «Атмосфера 157» — просторный одноэтажный дом с предчистовой отделкой Дом для комфортного проживания семьи. Каркасная технология с внутренней предчистовой отделкой. Планировка: • Кухня-гостиная • 3 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Гардеробная • Терраса Характеристики: • Площадь: 158 м² • Размеры: 13,6 × 11,6 м • Технология: каркасный дом • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица • Утепление: эковата (стены, кровля, полы) 🧾 Стоимость в комплектации «предчистовая отделка»: 𝟭𝟬 𝟵𝟵𝟬 𝟬𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, подготовку стен и потолков под финишную отделку; инженерные коммуникации оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Просторная планировка с гардеробной и техническим помещением • Экологичные материалы и бесшовное утепление эковатой • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление • Предчистовая отделка сокращает время и бюджет финального ремонта • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок 📹 RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #КаркасныйДом #ПроектДома #ОдноэтажныйДом #ПредчистоваяОтделка

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА VS БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА: В ЧЁМ РАЗНИЦА? Разбираемся раз и навсегда Многие путают эти понятия, а некоторые считают, что это одно и то же. Давайте расставим точки над И Сначала терминология Минеральная вата — это общее название группы волокнистых утеплителей, которые производят из расплавленного минерального сырья . В зависимости от исходного сырья выделяют: · Стекловата — изготавливается из кварцевого песка, соды, известняка и стеклобоя . · Каменная (базальтовая) вата — изготавливается из горных пород вулканического происхождения (базальт, габбро) . · Шлаковата — из металлургического шлака (сегодня практически не используется в жилищном строительстве) . То есть базальтовая вата — это разновидность минеральной ваты, а не отдельный материал. Интересный факт: «волосы Пеле» Базальтовая вата появилась не случайно. Жители Гавайских островов находили возле вулканов тонкие нити, похожие на солому. Оказалось, что сильный ветер вытягивает капли расплавленной лавы в нити, которые быстро остывают. Эти нити назвали «волосами Пеле» — в честь гавайской богини вулканов . Где что применять? Стекловата идеально подходит для: · Горизонтальных конструкций (полы, чердачные перекрытия) · Каркасных перегородок и внутренних стен · Скатных крыш (благодаря упругости) · Бюджетных проектов, где важна доступная цена Базальтовая вата лучше подходит для: · Фасадов (мокрые и вентилируемые) · Кровель, особенно плоских · Бань, саун, котельных (высокая огнестойкость) · Помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности · Конструкций, где важна стабильность формы без усадки Важный нюанс про плотность Для разных конструкций нужна разная плотность: · 30–45 кг/м³ — перегородки, внутренние стены · 50–90 кг/м³ — фасады, кровля · 80–150 кг/м³ — мокрые фасады под штукатурку, полы · 100+ кг/м³ — технические зоны, высокие нагрузки Итог Оба материала достойны внимания, но для разных задач: ✅ Стекловата — гибкая, лёгкая, бюджетная. Хороша для горизонтальных поверхностей и внутренних конструкций. ✅ Базальтовая вата — плотная, стабильная, огнестойкая. Идеальна для фасадов, кровель и ответственных узлов, где важна долговечность и отсутствие усадки. Вопрос к вам: А какой утеплитель используете вы? И для каких конструкций?

💨 СОФИТ С ПЕРФОРАЦИЕЙ: НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ ПОДШИВКА, А ЛЁГКИЕ ВАШЕЙ КРОВЛИ Закончили монтаж кровли? Не спешите расслабляться. Остался важный этап, от которого зависит, сколько прослужат стропила и утеплитель — подшивка свесов софитами. Сегодня разберём, зачем нужен перфорированный софит, и почему «глухая» подшивка может убить вашу крышу. Что такое софит? Софит — это панель, которой подшивают карнизные и фронтонные свесы крыши . Он выполняет сразу две ключевые задачи: 1. Защитная — закрывает стропила и подкровельное пространство от влаги, снега, мусора, птиц и насекомых . 2. Вентиляционная — обеспечивает приток воздуха в подкровельное пространство . Зачем вообще нужна вентиляция под крышей? Без вентиляции в подкровельном пространстве скапливается конденсат (особенно в домах с утеплённой кровлей). Влага приводит к: · намоканию утеплителя — он теряет теплоизолирующие свойства ; · гниению стропил и обрешётки; · образованию плесени и грибка; · зимой — к наледи и сосулькам на крыше . Вентиляционный зазор в кровле работает по принципу: воздух заходит через перфорированные софиты снизу (на карнизе), поднимается вверх и выходит через конёк . Софиты — это точка входа воздуха, без которой вся система вентиляции не работает. Перфорированный софит: как он устроен? Это панель с мелкими отверстиями (перфорацией), которые свободно пропускают воздух, но задерживают насекомых, листья и крупный мусор . Почему нельзя зашить всё глухими панелями? Если закрыть свесы сплошным софитом без перфорации, воздух не сможет поступать под кровлю. Стропила и утеплитель «задохнутся» уже через пару сезонов . Виды софитов по перфорации В зависимости от места монтажа выбирают разные типы панелей : Тип Где применяется Функция Сплошные (без перфорации) Фронтонные свесы, козырьки, веранды, беседки Только защита, вентиляция на этих участках не нужна С частичной перфорацией (отверстия по центру) Карнизные свесы (самый популярный вариант) Достаточный приток воздуха + защита от внешних факторов Полностью перфорированные Крыши с небольшим уклоном, длинные свесы, битумная черепица Максимальная вентиляция для сложных кровель Материалы изготовления (коротко) · Виниловые (ПВХ) — лёгкие, не ржавеют, бюджетные, срок службы 30–50 лет . Не поддерживают горение . · Металлические (сталь с полимерным покрытием) — прочные, негорючие, долговечные (до 50 лет), но тяжелее виниловых . · Алюминиевые — лёгкие, не ржавеют, но дорогие . Итог Перфорированный софит — это не «дизайнерская фишка», а инженерный элемент кровельной системы. Он: ✅ Обеспечивает приток воздуха для вентиляции подкровельного пространства. ✅ Защищает утеплитель и стропила от влаги и гниения. ✅ Препятствует проникновению птиц, ос и мусора. ✅ Придаёт фасаду аккуратный, завершённый вид . Вопрос к вам: А как подшиты свесы на вашей крыше — глухо или с перфорацией? Проверяли, заходит ли воздух под кровлю?

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СЕТКА ТЕПЛОКАРКАС™: ПОЧЕМУ БЕЗ НЕЕ НЕ ПОЛУЧИТЬ ПЛОТНОСТЬ ЭКОВАТЫ 70 КГ/М³? Сегодня разберем элемент, который остается «за кадром» большинства строек, но без которого качественное утепление эковатой невозможно. Речь об удерживающей сетке Теплокаркас™. Что такое сетка Теплокаркас™? Это специальная сетка из инженерного пластика плотностью 200–250 г/см³. Она монтируется поверх паропроницаемой мембраны (Изоспан АМ или аналогов) и выполняет сразу несколько критически важных функций. Как это работает? Когда мы начинаем задувать эковату в стену, материал подается под давлением. Связка мембрана + сетка создает эффект предварительного натяжения: 1. Мембрана (Изоспан АМ) выпускает избыточный воздух наружу, но удерживает частицы эковаты. 2. Сетка поверх мембраны принимает на себя основное давление и не дает мембране вытягиваться и деформироваться при задувке. В результате воздух свободно выходит, а эковата остается внутри, формируя плотный бесшовный слой. Без этих двух компонентов невозможно достичь проектной плотности 65–70 кг/м³. Как монтируется сетка в системе Теплокаркас™? Процесс подготовки выглядит так: 1. Герметизация стыков — все щели и швы заделываются льноватином. Монтажная пена не подходит — она не дает нужной герметичности и не работает в паре с эковатой. 2. Монтаж мембраны — Изоспан АМ крепится степлером снизу вверх с нахлестом. 3. Установка сетки — сетка натягивается поверх мембраны и также крепится степлером с нахлестом 15–20 см. 4. Запас на контробрешетку — по краям оставляется 3–5 см сетки для последующей фиксации. 5. Монтаж контробрешетки — бруски 45×45 мм, сухие строганые, антисептированные крепятся желтыми саморезами (чтобы шляпки не срывались при задувке). Зачем вообще нужна сетка? Почему нельзя просто мембрану? Мембрана Изоспан АМ сама по себе достаточно прочная, но при задувке под высоким давлением она испытывает колоссальные нагрузки. Без сетки она может вытягиваться, деформироваться, а в местах крепления — рваться. Сетка берет на себя силовую функцию: · Распределяет давление по большей площади. · Не дает мембране «пузыриться» между точками крепления. · Обеспечивает геометрическую стабильность всей конструкции. Типичные ошибки, которые убивают технологию ❌ Заменить сетку на армированную пленку или стреппинг ленту — это не работает. У армированной пленки другая структура, она не пропускает воздух так же эффективно и не обладает нужной упругостью. ❌ Монтировать сетку без нахлеста — в местах стыков может произойти разрыв или выдувание эковаты. ❌ Крепить черными саморезами — они легко срываются при задувке. Только желтые (фосфатированные) с высокой несущей способностью. Итог Удерживающая сетка Теплокаркас™ — это не просто «еще один слой». Это технологический элемент, который: · Защищает мембрану от разрывов при задувке. · Обеспечивает равномерное заполнение полости. · Позволяет достичь проектной плотности эковаты 65–70 кг/м³. · Гарантирует отсутствие усадки через годы эксплуатации. Без нее технология Теплокаркас™ просто не работает. Вопрос к вам: А вы знаете, что скрывается под внешней отделкой вашего дома? Есть ли там сетка и мембрана или "и так сойдет"? 👇

🏠 ЧТО ТАКОЕ МАУЭРЛАТ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН В ДЕРЕВЯННОМ И КИРПИЧНОМ ДОМЕ? Разбираем основы Мауэрлат (от нем. Mauer — «стена», Latte — «брус») — это элемент кровельной системы, который укладывается сверху по периметру наружных стен . Простыми словами: это фундамент для крыши, который связывает стропильную систему со стенами дома . Зачем нужен мауэрлат? У него две главные функции : 1. Распределение нагрузки. Стропила давят на стену точечно (в местах опирания). Мауэрлат принимает эту нагрузку и равномерно распределяет её по всей длине стены. Это особенно важно для домов из кирпича, газобетона и других каменных материалов, которые плохо переносят точечное давление . 2. Привязка крыши к дому. Мауэрлат надёжно фиксирует стропильную систему к стенам, чтобы крышу не сорвало сильным ветром . Мауэрлат в деревянном доме (брус, бревно, двойной брус) В деревянных домах отдельный мауэрлат не нужен . Его функцию выполняет верхний венец сруба — последний ряд бревна или бруса, на который опираются стропила . Особенности: · Крепление стропил к верхнему венцу делают скользящим (плавающим), чтобы компенсировать усадку деревянного дома . Если закрепить жёстко, при усадке крышу может перекосить. · Для крепления используют кованые скобы, нагели (деревянные шипы), проволочные скрутки . · Если высоты стен недостаточно, поверх верхнего венца укладывают дополнительный брус-мауэрлат . Мауэрлат в кирпичном и каменном доме (газобетон, пеноблоки) В домах из кирпича и блоков мауэрлат обязателен . Без него точечная нагрузка от стропил может привести к появлению трещин в стенах . Правильный монтаж включает три обязательных этапа: 1. Армопояс (монолитный железобетонный пояс) По верху стен заливается армированный пояс из бетона. Это обязательное условие для газобетона и пеноблоков — они слишком мягкие, чтобы надёжно закрепить мауэрлат . В армопояс замуровывают анкерные болты или шпильки (диаметром от 14 мм, шаг 1–1,5 м) . 2. Гидроизоляция Между армопоясом (или кирпичной кладкой) и деревянным мауэрлатом обязательно укладывают гидроизоляцию — рубероид в 2 слоя . Это защищает дерево от капиллярной влаги, которая поднимается из стены. Без гидроизоляции брус начнёт гнить . 3. Крепление мауэрлата Брус (обычно сечением 150×150 мм) надевается на выступающие шпильки и фиксируется гайками с шайбами . Альтернативные способы крепления: · Проволочная скрутка — проволоку замуровывают в кладку за 4–5 рядов до верха, затем привязывают мауэрлат . · Строительные скобы — к деревянным пробкам, заложенным в кладку . Из чего делают мауэрлат? · Деревянный брус — самый распространённый вариант. Оптимальное сечение — 150×150 мм, минимальное — 100×100 мм . Древесина должна быть сухой (влажность не выше 12–18%), без сучков и гнили, обработана антисептиком и антипиреном . · Доски, сбитые вместе — допустимо для лёгких кровель (шифер, профнастил) на небольших постройках . · Стальной профиль (швеллер, двутавр) — используется при металлических стропилах или сложных кровлях . Итог: сравниваем Параметр Деревянный дом Кирпичный/каменный дом Нужен ли мауэрлат? Не нужен отдельно — функция у верхнего венца Обязателен Крепление стропил Скользящее (на салазках) Жёсткое (уголки, хомуты) Способ фиксации мауэрлата Нагели, скобы, проволока Армопояс + анкеры/шпильки Гидроизоляция Между венцами Обязательно под брусом Главное запомнить: мауэрлат — это связующее звено между стеной и крышей. В деревянном доме его роль играет верхний венец. В кирпичном и каменном — это отдельный брус, который обязательно крепится через армопояс с гидроизоляцией. Экономия на мауэрлате или его неправильный монтаж — прямой путь к трещинам в стенах и перекосу крыши . Вопрос к вам: А вы знаете, как закреплён мауэрлат (или верхний венец) в вашем доме? Есть ли армопояс под ним? 👇

🏠 ТЕХНОЛОГИЯ СИП-ПАНЕЛЕЙ: БЫСТРО, ТЕПЛО, ЭКОНОМИЧНО? Разбираем конструктор для дома СИП-панели (Structural Insulated Panel) — технология, пришедшая из США в 30-х годах прошлого века. Сегодня это один из самых популярных способов быстрого строительства частных домов, отелей и коммерческих зданий. Разбираем, как это работает и на что обратить внимание. Что такое СИП-панель? Это трёхслойный «сэндвич»: · Два внешних слоя — обычно влагостойкие ориентированно-стружечные плиты OSB-3. · Внутренний слой — утеплитель (чаще всего пенополистирол, реже — пенополиуретан или минеральная вата). Панели склеиваются под прессом на заводе, на торцах фрезеруются пазы для соединения. Сборка дома напоминает конструктор: панели стыкуются через деревянную шпонку, образуя единую жёсткую конструкцию. Основные виды · OSB + пенополистирол — самый массовый вариант, оптимальный по цене и теплосбережению. · OSB + пенополиуретан — выше огнестойкость и прочность. · OSB + минвата — «дышащий», но риск усадки утеплителя. · СМЛ/фибролит + утеплитель — повышенная огнестойкость (НГ), но выше стоимость. Преимущества ✅ Скорость. Дом 100–150 м² собирается на готовом фундаменте за 2–4 недели. ✅ Лёгкость. 1 м² стены весит около 20 кг. Это позволяет использовать облегчённые фундаменты (свайно-винтовые, мелкозаглублённые) и строить на сложных грунтах. ✅ Энергоэффективность. Пенополистирол даёт сплошной слой утеплителя. Затраты на отопление ниже на 30–50% по сравнению с кирпичными домами. ✅ Прочность. СИП-панель работает как двутавровая балка. Дом выдерживает ураганы (ветер до 200 км/ч) и сейсмику. ✅ Долговечность. При качественном строительстве — 50–80 лет. ✅ Экономия на отделке. Ровные стены не требуют штукатурки. Недостатки и важные нюансы ❌ Обязательная вентиляция. СИП-панели имеют низкую паропроницаемость — дом получается герметичным. Без приточно-вытяжной вентиляции (лучше с рекуперацией) будет духота и риск плесени. ❌ Пожарная безопасность. Пенополистирол и OSB горючи. Для соблюдения норм обязательна внутренняя облицовка негорючими материалами (гипсокартон, штукатурка). Есть также огнестойкие панели с PIR-утеплителем. ❌ Влагочувствительность. OSB боится прямого контакта с водой. Торцы и стыки нужно тщательно защищать. ❌ Зависимость от качества монтажа. Даже хорошие панели не дадут результата, если стыки собраны неправильно. Это главные зоны теплопотерь. ❌ Звукоизоляция. Пенополистирол плохо гасит ударные шумы. Может потребоваться дополнительная звукоизоляция. Ключевые требования к качеству 1. Заводские панели — только промышленное производство с контролем клеевого шва и прессованием. 2. Правильная герметизация стыков — соединения проклеиваются пароизоляционным скотчем. 3. Качественный пенополистирол — плотность от 13 кг/м³. 4. Защита от влаги — торцы и соединения обязательно закрываются отделочными материалами. Итог СИП-панели — это: ✅ Быстро (дом за месяц). ✅ Тепло (низкие теплопотери). ✅ Экономично (дешевле каменных домов на 20–30%). ✅ Легко (не нужен мощный фундамент и тяжёлая техника). Но требуют: ⚠️ Качественной приточно-вытяжной вентиляции. ⚠️ Облицовки негорючими материалами. ⚠️ Грамотного монтажа с герметизацией всех стыков. Вопрос к вам: Рассматривали бы вы дом из СИП-панелей для постоянного проживания? Или смущает вопрос паропроницаемости и вентиляции? 👇

Проект «Атмосфера 222» — просторный одноэтажный дом из двойного бруса Дом для комфортного проживания семьи. Технология двойного бруса с бесшовным утеплением эковатой обеспечивает максимальную энергоэффективность и экологичность. Планировка: • Кухня-гостиная • 3 спальни • 1 санузел • Техническое помещение • Терраса Характеристики: • Общая площадь: 222 м² (включая террасу) • Размеры: 16,1 × 13,8 м • Технология: двойной брус с утеплением эковатой (толщина стены 220 мм) • Фундамент: свайно-винтовой • Кровля: мягкая черепица с утеплением 200 мм • Перекрытия: усиленные лаги с утеплением 270 мм 🧾 Стоимость в комплектации «Стандарт»: 𝟭𝟱 𝟱𝟱𝟮 𝟲𝟬𝟬 ₽ (включает строительство, утепление, черновой пол, кровлю, перегородки; окна и двери оплачиваются отдельно) Преимущества проекта: • Просторная планировка с отдельной террасой и техническим помещением • Экологичные материалы — северная сосна и эковата • Бесшовное утепление — никаких мостиков холода • Энергоэффективность — снижение расходов на отопление до 50% • Опыт компании с 2013 года и фиксированная смета • Возможность адаптации проекта под ваш участок ▶️ RUTUBE: rutube.ru/channel/24752991 🌐 Сайт проекта: dachnyj-dom.ru 📞 Тел: +7 (495) 165-37-71 💬 Наш чат: +7 (911) 465-53-16 (Telegram, МАХ) #ДвойнойБрус #ПроектДома

🔩 ВИНТОВЫЕ СВАИ: ДЛЯ КАКИХ ДОМОВ ЭТОТ ФУНДАМЕНТ ПОДХОДИТ, А ДЛЯ КАКИХ — НЕТ? Разбираем технологию На фото — процесс установки винтовых свай. Сегодня разберем эту технологию: что это, как работает, для каких домов подходит, а где лучше выбрать другой вариант. Что такое винтовой фундамент? Это металлические трубы с лопастями на конце, которые вкручиваются в грунт как саморезы. Лопасти выполняют две функции: 1. Заглубляют сваю — при вращении они разрезают грунт и затягивают трубу вниз. 2. Несут нагрузку — опираются на плотные слои грунта под подошвой. После монтажа сваи обрезаются по уровню, внутрь заливается бетон (для жесткости), и сверху обвязывается металлическим швеллером или деревянным брусом. На эту обвязку уже монтируется дом. Плюсы винтовых свай ✅ Скорость. Участок с уклоном, лесом, корнями — сваи вкручиваются за 1-3 дня без земляных работ. ✅ Экономия. Фундамент выходит дешевле плиты или заглубленной ленты в 2-3 раза. ✅ Всесезонность. Монтируется зимой, в дождь, в распутицу — никаких ограничений. ✅ Без тяжелой техники. Достаточно малогабаритного ямобура или ручной вкрутки. ✅ Нет усадки. Строить можно сразу после монтажа. Минусы и ограничения ❌ Не для тяжелых домов. Максимальная нагрузка на одну сваю — 4-6 тонн. Кирпич, бетон, штукатурный фасад — под вопросом. ❌ Зависимость от грунта. На торфяниках, плывунах, пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод нужно считать геологию. Лопасти должны дойти до материкового грунта. ❌ Коррозия. Срок службы — 50-70 лет при качественной антикоррозийной обработке. Бюджетные сваи без защиты могут «съесть» ржавчиной за 15-20 лет. ❌ Сложность с подвалом. Винтовые сваи не дают возможности сделать полноценный подвал или цокольный этаж. Только продуваемый цоколь с утеплением. На какие дома винтовые сваи подходят идеально? ✅ Каркасные дома (с эковатой по технологии Теплокаркас) — легкие, быстровозводимые, отлично стоят на сваях. ✅ Дома из двойного бруса — нагрузка равномерная, вес умеренный. ✅ Дома из СИП-панелей — легкие, подходят идеально. ✅ Дома из ЛСТК — металлокаркас и сваи хорошо сочетаются, общий вес минимален. ✅ Бани, гаражи, беседки, пристройки — классическое применение. На какие дома лучше не ставить сваи? ❌ Тяжелые кирпичные дома (более 50-70 тонн) — нагрузка слишком большая, сваи могут «уйти» в разные стороны. ❌ Дома из газобетона — хрупкий материал плохо работает на изгиб, а сваи дают даже минимальные подвижки при морозном пучении. ❌ Дома с цокольным этажом — сваи не позволяют сделать заглубленное подвальное помещение. Важный нюанс Винтовой фундамент — это точечная опора, а не сплошная. Поэтому: · Дом должен иметь жесткую обвязку (швеллер, мощный брус), которая распределяет нагрузку между сваями. · Если участок с уклоном, сваи подбираются разной длины — это их преимущество. · Обязательно нужна антикоррозийная обработка качественным покрытием (холодное цинкование, битумная мастика, полимерные составы). Как мы используем сваи в наших проектах? Для каркасных домов Теплокаркас, двойного бруса и ЛСТК винтовые сваи — один из предпочтительных вариантов. Особенно если участок: · С уклоном (сваи компенсируют перепад высот). · С высоким уровнем грунтовых вод (ленту заливать рискованно). · В лесу или на корнях (копать траншею проблематично). Мы всегда предварительно запрашиваем геологию участка, чтобы гарантировать, что сваи дойдут до материкового слоя и дом будет стоять десятилетиями. Итог Винтовые сваи — отличный выбор для: ✅ легких домов (дерево, каркас, ЛСТК, СИП) ✅ сложных грунтов и рельефа ✅ быстрого строительства без тяжелой техники Но для тяжелых каменных домов и при наличии высоких нагрузок лучше рассмотреть плиту или заглубленную ленту. Вопрос к вам: Какой у вас участок — ровный или с уклоном? Рассматривали свайный фундамент для своего дома? 👇

🔥 ЭКОВАТА vs КАМЕННАЯ ВАТА vs ПЕНОПОЛИСТИРОЛ: какой утеплитель выбрать? Разбираем три главных утеплителя по ключевым параметрам. Теплопроводность. Все три близки: 0,03–0,045 Вт/(м·К). Разница не принципиальна. Влага. Эковата впитывает до 20% влаги без потери свойств и отдаёт её обратно. Каменная вата при намокании теряет до 50% теплозащиты, сохнет медленно. Пенополистирол влаги не боится, но может создать парниковый эффект между плитой и стеной. Усадка и долговечность. Эковата при плотности 65–70 кг/м³ даёт усадку 1–3%. Каменная вата через 10–15 лет проседает, волокна пылят, теплопроводность растёт. Пенополистирол со временем крошится, требует замены через 15–20 лет. Экология. Эковата — макулатура с бурой и борной кислотой, класс опасности 4. Каменная вата содержит фенолформальдегидные смолы, класс 2 (высокоопасна), пылит. Пенополистирол при горении выделяет токсины, но в обычном состоянии инертен. Пожарная безопасность. Каменная вата — НГ (не горючая). Эковата — Г1–Г2 (слабогорючая), самозатухает. Пенополистирол — Г3–Г4 (горючий), требует защиты. Монтаж и стоимость. Эковата требует выдувного оборудования, зато без отходов и мостиков холода. Каменная вата и пенополистирол монтируются проще, но дают стыки и обрезки. За 20 лет эковата окупается экономией на отоплении и не требует замены. Итог: ✅ Эковата — экологично, долговечно, выгодно в жизненном цикле. ✅ Каменная вата — идеальна для бань и мест, где важна абсолютная негорючесть. ✅ Пенополистирол — бюджетно для фундаментов и полов, но требует вентиляции и защиты от огня. А какой утеплитель в вашем доме? Не пожалели о выборе? 👇

🔥 ПОЖАР В ДОМЕ: ПОЧЕМУ ЭКОВАТА СПАСЛА МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ? Реальный случай Посмотрите на это фото. Здесь был пожар. Кровля выгорела практически полностью, огонь уничтожил стропильную систему и обрешётку. Но есть один важный нюанс, на который стоит обратить внимание. Межэтажное перекрытие уцелело. А утеплено оно было эковатой по технологии Теплокаркас. Давайте разберём, почему это произошло и как обычная целлюлоза смогла остановить огонь. Что такое эковата с точки зрения пожаробезопасности? В составе эковаты — бура (тетраборат натрия). Это природный антипирен, который используется с 50-х годов прошлого века . Именно бура даёт эковате уникальные свойства: 1. Слабогорючесть. Эковата относится к группе горючести Г1 (слабогорючие материалы). Это означает, что она не поддерживает самостоятельное горение. 2. Самозатухание. При воздействии открытого пламени эковата обугливается, но не горит. Как только источник огня убирается — тление прекращается . 3. Защита древесины. Бура пропитывает не только целлюлозное волокно, но и при контакте с деревянными конструкциями создаёт на них защитный слой, затрудняя возгорание. Как это сработало в реальном пожаре? Посмотрите внимательно на фото. Огонь шёл сверху, от кровли. Когда пламя достигло перекрытия, оно встретило слой эковаты. Что произошло дальше? · Эковата создала теплоизоляционный барьер. Пока верхний слой обугливался, нижние слои оставались холодными и не пропускали жар вниз. · Даже при плотности 35 кг/м³ (стандарт для горизонтальных перекрытий) слой эковаты работает как огнезащита. Благодаря целлюлозной структуре и пропитке бурой, внутри слоя не остаётся кислорода, необходимого для горения. · Бура начала выделять связанную воду, дополнительно охлаждая материал. В результате межэтажное перекрытие осталось целым. Дом, конечно, потребует серьёзного восстановления, но конструктив уцелел. А это значит, что дом можно восстановить, а не строить заново с нуля. Почему это важно? Представьте, если бы перекрытие было утеплено пенопластом или обычной минватой: · Пенопласт плавится, течёт, выделяет ядовитые газы и полностью выгорает за считанные минуты. · Обычная минвата при высоких температурах спекается и теряет прочность, а её связующие выделяют токсичный дым. Эковата же ведёт себя иначе — она работает как естественный огнезащитный экран. Важный нюанс Конечно, эковата — не панацея. При длительном воздействии открытого огня она тоже разрушается. Но её поведение при пожаре предсказуемо и безопасно. Она даёт людям драгоценные минуты на эвакуацию, а дому — шанс на сохранение несущих конструкций. И да, это именно те дома, где говорят: «Деревянный дом сгорает за 15 минут». Как видите, всё зависит от того, что внутри стен и перекрытий. Итог ✅ Эковата содержит буру — природный антипирен. ✅ Группа горючести Г1 — слабогорючий материал, не поддерживает горение. ✅ Даже при плотности 35 кг/м³ в перекрытиях эковата работает как огнезащитный барьер. ✅ В реальном пожаре эковата защитила межэтажное перекрытие от уничтожения.